Выявляем и устраняем болезни смородины. Почему осыпается черная смородина? Что делать, если ягоды смородины опадают недозрелыми - срочное спасение урожая! Видео: пересадка смородины летом

Весьма ценными ягодными культурами являются смородина и крыжовник, дающие ежегодно урожаи и занимающие важное место среди других ягодных культур.Ягоды смородины и крыжовника - ценный продукт питания. Они содержат сахара, органические кислоты, витамины и другие полезные для организма человека вещества.Черная смородина очень богата витамином С (аскорбиновая кислота), по содержанию которого она значительно превосходит крыжовник, малину и землянику. В ягодах черной смородины имеются также витамины В (тиамин), Р (цитрин) и провитамин А (каротин).

• В 100 г ягод черной смородины содержится от 44 до 354 мг витамина С, красной и белой смородины - до 30 мг.
• Содержание большого количества различных витаминов в ягодах и других частях растения (почках, листьях и цветках) делает черную смородину ценным сырьем для витаминной промышленности.
• В зависимости от сорта и условий роста в ягодах черной смородины содержится до 13% Сахаров и до 4% лимонной и яблочной кислот. Ягоды черной смородины богаты солями фосфора и железа, которые необходимы для организма человека.
• Ягоды смородины и крыжовника употребляют в пищу свежими, в виде варенья, джемов, соков, повидла, желе и используют для приготовления различных наливок и настоек. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде.
• Из ягод черной смородины приготовляют высококачественное варенье, в котором хорошо сохраняется витамин С. Особенно ценным продуктом является черная смородина, консервированная в свежем виде.
• Красная смородина урожайнее черной. Белая смородина дает более высокие урожаи, чем красная, и ягоды ее вкуснее. Ягоды красной и белой смородины употребляют как в свежем, так и в переработанном виде.
• Красная смородина уступает черной по качеству плодов, но ягоды ее созревают в кисти почти одновременно и остаются на кусте, не осыпаясь, свыше двух недель. Возделывание красной смородины менее трудоемко, но распространена эта культура еще крайне недостаточно из-за недооценки ее качеств.
• Из красной смородины получается очень ценный продукт - желе. Ягоды ее содержат много пектина, поэтому желе можно приготовлять даже без варки с полным сохранением витаминности.
• В ягодах крыжовника содержатся сахара, фосфорная кислота, окись железа и витамины. По содержанию витамина С (20-50л/г%) среди плодовых и ягодных культур крыжовник уступает черной смородине и в небольшой степени землянике. В нем содержатся также витамины комплекса В и провитамин А.

По содержанию железа крыжовник уступает землянике, но превышает в этом отношении малину, сливу, вишню, яблоки. Вино из крыжовника по качеству выше всех ягодных вин.
Смородина и крыжовник имеют большое лечебное значение, особенно черная смородина. Горячий отвар из молодых листьев черной смородины пьют как чай при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря и почечных камнях (как мочегонное средство), а также при ревматизме, подагре и заболевании суставов.

Соки и сиропы, получаемые из ягод черной смородины, применяют для лечения болезней горла (хрипота, коклюш), желудка (катаральное состояние, язва) и кишечника.

Ягоды черной смородины в свежем, сухом виде или консервированные сырыми (растертые с сахаром), а также почки смородины обладают такими же лечебными свойствами, как и листья.
Соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, способствуют сни-
жению температуры, оказывают полезное действие на работу желудка, кишечника, мочевых путей и вызывают усиленное выделение солей с мочой.

Кроме этого, смородина и крыжовник являются хорошими медоносами - цветки их содержат в себе много цветочного нектара, который охотно собирают пчелы.

В садах нашей страны смородина и крыжовник культивируются издавна и отличаются значительной урожайностью.

Особенно велико значение этих культур для Северной и Северо-Западной зон. Смородина может плодоносить в самых суровых климатических условиях, так как она хорошо переносит морозы, особенно под покровом снега.

Дикорастущая черная и красная смородина встречается далеко на севере, даже за Полярным кругом. Культурные сорта черной смородины имеются на юге Мурманской области и с успехом разводятся в Вологодской, Архангельской и других северных областях.

Смородина легко размножается, вступает в плодоношение раньше, чем плодовые культуры, и ежегодно дает хороший урожай. Плодоносить смородина начинает, как уже говорилось, на 2-3-й год после посадки, а полное плодоношение наступает на 5-6-й год.

Черная смородина дает урожай в среднем 6 т с 1 га, в лучшие годы се урожайность достигает 15 т с 1 га и больше. Урожай красной и белой смородины несколько выше: от 8 до 30 т с 1 га.

Крыжовник также скороплодная высокопродуктивная культура. Через 2-3 года после посадки на постоянное место крыжовник дает хороший урожай, который с возрастом растений достигает 12-25 кг с куста (или 20-40 т с 1 га).

Смородина и крыжовник - многолетние ягодные кустарники семейства камнеломковых. По морфологическим и биологическим особенностям они очень близки между собой. Смородина растет в виде сильного куста высотой до 1,5-2 м. В зависимости от сорта кусты имеют раскидистую или сжатую (пряморослую) форму.

Схема строения куста черной смородины 1-многолетние скелетные ветки; 2 - однолетние прикорневые ветки; 3 - однолетние почковые ветки

Побеги смородины прямые, разной силы развития. , Листья трех-или пятилопастные, расположены поочередно, основание у них прямое или со слабой выемкой. Листья черной смородины (в отличие от красной и белой) имеют желёзки, выделяющие эфирное масло специфического запаха, поэтому их часто используют как пряность при засолке огурцов. Плодовые почки у смородины закладываются летом в пазухах листьев. Весной следующего года почки дают цветочную кисть, из которой развивается плодовая.

Цветки смородины колокольчатые: у красной и белой - обычно самоопыляющиеся, у черной - нуждаются в перекрестном опылении, гак как самоплодны не у всех сортов. Плоды (ягоды) округлой или несколько вытянутой формы (у некоторых сортов), собраны в более или менее длинные кисти.

Наиболее денными являются сорта смородины с длинными плотными кистями и крупными ягодами.

Ягоды черной смородины - черные разных оттенков, красной - красные различных тонов,белой - беловато-желтые.

Основная масса корней смородины находится в почве на глубине 10-40 см и распространяется на 50-60 см в стороны от куста. Отдельные толстые корни углубляются в почву на 2 м и глубже, что делает смородину более стойкой против временной засухи.
Почки смородины распускаются рано весной и поэтому иногда повреждаются заморозками.
Период цветения у смородины длится около двух недель, в зависимости от погодных условий.
Сроки созревания ягод смородины разных сортов колеблются в пределах 30-40 дней, что дает возможность растянуть период потребления ягод в свежем виде.

Черная смородина более влаголюбива, чем красная. Поэтому в естественных условиях она растет на влажных местах (на берегах рек, по оврагам), легко переносит небольшое избыточное увлажнение почвы. Отрицательно реагирует на кислотность почвы и положительно-на известкование, не переносит заболоченных и слишком сырых участков.
Красная смородина более теплолюбивое растение, плохо переносит затенение и избыток влаги в почве, поэтому хорошо растет только на теплых, защищенных участках.

Крыжовник растет в виде кустов высотой до 2 м, ветви его хорошо плодоносят до 7-8 лет. Корневая система мочковатая. Основная масса корней залегает на глубине 10-40 см и распространяется на 50-60 см в стороны от куста. Молодые побеги восстановления вырастают от основания куста из почек, расположенных на стебле. На этих побегах в следующие годы образуются боковые разветвления: побеги второго и третьего порядка, несущие основной урожай. Побеги имеют в узлах шипы, а у некоторых сортов на междоузлиях - шипики. Листья 3-5-лопастные, голые или опушенные, с зубчиками. Плодовые почки смешанные. Цветки обоеполые колокольчатой формы с пятью лепестками, пятью чашелистиками и пятью тычинками. Ягоды округлой или продолговатой формы, желтой, зеленой, пурпуровой или черной окраски, опушенные или без опушения, с большим количеством семян.

Вегетация крыжовника начинается раньше, чем других ягодных культур. Продолжительность цветения - 5-12 дней, в зависимости от сорта и погодных условий (температуры и осадков) в этот период. Крыжовник - самоопыляющееся растение, однако при перекрестном опылении урожай ягод значительно повышается.

В период цветения насаждения крыжовника хорошо посещают различные насекомые: пчелы, осы, шмели, мухи; перенося пыльцу, они способствуют перекрестному опылению растений. Созревание ягод наступает через 1,5-2 месяца после цветения. Если посадить на участке несколько сортов с различными сроками созревания плодов, то можно получать свежие ягоды в течение 40- 50 дней. Созревание ягод на кусте происходит почти одновременно, только в сильно затененной части куста оно несколько задерживается.

ПОДБОР СОРТОВ И ЗНАЧЕНИЕ ПЧЕЛ В ОПЫЛЕНИИ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Наукой и практикой доказано, что урожайность черной смородины значительно повышается,если на участке сажают не один, а несколько сортов. Некоторые сорта черной смородины для хоро шего плодоношения особенно нуждаются в перекрестном опылении с другими сортами.

Для основных, урожайных сортов черной смородины рекомендуются сорта-опылители, указанные в таблице.

Сорта-опылители основных сортов чёрной смородины

Опыляемый сорт

Лучшие опылители

Лия плодородная Неаполитанская Goliaf Голубка Алтайская десертная Карельская Выставочная Победа Стахановка Алтая Нарядная Неосыпающаяся

Голиаф. Боскопский великан, Голубка Боскопский великан, Голиаф Неаполитанская Алтайская десертная, Стахановка Алтая Голубка Выставочная, Голубка. Нарядная Голубка, Нарядная Лия плодородная, Стахановка Алтая, Память Мичурина, Неосыпающаяся Голубка, Лия плодородная, Алтайская десертная. Нарядная Выставочная, Голубка, Лия плодородная, Стахановка Алтая Лакстона, Лия плодородная. Память Мичурина, Победа, Стахановка Алтая

Роль ветра в опылений смородины и крыжовника незначительна.

Большую роль в переносе пыльцы (опылении) играют насекомые. На открытом участке лёт насекомых в ветреную погоду затруднен, поэтому ягоды завязываются плохо. На защищенном участке опыление происходит значительно лучше. Например, у черной смородины сорта Боскопский великан на защищенных участках завязываются плоды на 80% имеющихся цветков, а на открытых (незащищенных) - лишь на 10%,
Неопыленные цветки на кустах осыпаются.

По данным Ю. В. Сазыкина, медоносные пчелы являются основными опылителями цветков ягодных кустарников. Многократно посещая цветки, пчелы наносят на рыльце их пестиков большое количество разносортной пыльцы. Благодаря этому гораздо полнее происходит опыление и значительно повышаются завязывание и качество плодов.

Опыление пчелами даже односортных кустов смородины увеличивает полезное завязывание плодов в 45 раз.

Крыжовник для повышения урожайности также нуждается в опылении. Цветки крыжовника приспособлены к опылению насекомыми. У ряда сортов крыжовника такое строение цветка, которое затрудняет попадание своей пыльцы.

Около 90% цветков крыжовника опыляют пчелы. Благодаря их деятельности в 4-5 раз увеличивается полезная завязь крыжовника, повышаются качество ягод и их размеры.
Наилучшее завязывание плодов черной смородины происходит при пятикратном посещении цветков пчелами, а у крыжовника - при шестикратном.
Во время цветения смородины пчёлы делают в среднем по 8,7 вылета, а крыжовника - по 7,2 вылета в день.
Смородина, крыжовник и другие ягодные культуры во время цветения являются весьма ценными медоносами, с которых пчелы берут взяток в мае, когда других растений цветет еще мало, а пчелы испытывают острую нужду в пыльце и нектаре.

Цветки ягодных культур живут несколько дней и за период жизни выделяют большое количество нектара. В цветке черной смородины нектар выделяется в течение 4 дней, красной и белой смородины - 3 дней, крыжовника - 3-4 дней.

Количество цветков у черной смородины достигает 28 млн. на 1 га, у крыжовника крупноплодных сортов - 17 млн. и мелкоплодных - 36 млн. на 1 га.

В зависимости от сорта в благоприятные годы цветки черной смородины выделяют 47-150 кг сахара на 1 га.

Наибольшим количеством сахара отличаются сорта: Лия плодородная, Лакстона, Боскопский великан и др.

Цветки красной смородины выделяют 48-105 кг сахара, а белой - 24-25 кг на 1 га, причем больше сахара дают сорта Виктория, смородина Варшевича, Английская белая и Голландская белая.

Большинство сортов красной смородины, в отличие от черной, самоплодны, поэтому они плодоносят даже при неблагоприятных условиях для перекрестного опыления.

Цветки крыжовника в зависимости от сорта выделяют 65-97 кг сахара на 1 га. Наибольшее количество его дают сорта Венера, Английский желтый и Финик зеленый.

Чтобы лучше и полнее обеспечить опыление насаждений крыжовника и смородины, необходимо на каждый гектар посадок черной смородины иметь четыре пчелиные семьи, а крыжовника - от двух до четырех семей.

Опыление насаждений смородины и крыжовника пчелами является обязательным звеном в системе агротехнических мероприятий для получения высоких и устойчивых урожаев ягод.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Смородину и крыжовник размножают семенами, черенками, отводками, окучиванием и делением кустов. Семена используют для размножения только с целью выведения новых сортов.

Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов.
В последние годы все большее распространение имеет вирусное заболевание черной смородины, известное под названием махровости. Способы лечения заболевших махровостью растений пока неизвестны. Основными способами, с помощью которых можно избежать массового поражения смородины этим заболеванием, являются: закладка плантаций только здоровым посадочным материалом, тщательная борьба с переносчиком махровости - почковым клещом путем опрыскивания известково-серным отваром (ИСО), своевременное выявление и удаление с маточных плантаций заболевших растений. Растения даже с начальными стадиями заболевания махровостью к посадке и для использования на черенки непригодны.

Отбирать маточные кусты для заготовки черенков следует по вегетативным признакам в течение лета. В качестве маточных используют кусты не старше 10 лет.
Организация специальных маточных участков. Для получения чистосортного, высококачественного и оздоровленного посадочного материала наряду с выделением маточников из существующих производственных посадок закладывают специальные маточные насаждения смородины и крыжовника по инструкции, разработанной Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина.
Для маточных насаждений выбирают самые лучшие участки, хорошо защищенные, вблизи водоемов, при этом учитывают биологические требования данной культуры. Закладку производят только чистосортным высококачественным материалом. Для получения здоровых саженцев смородины и крыжовника рекомендуется пользоваться способом зеленого черенкования.

Закладывая новые оздоровительные маточные насаждения, следует размещать их на расстоянии 1 - 1,5 км от производственных посадок.

На маточных участках ежегодно нужно проводить тщательную апробацию для проверки сортности, прочистку насаждений от всех случайных примесей и уклонений от основного сорта, удаление больных и поврежденных вредителями растений.

Для хорошего роста и развития маточных кустов необходимо обеспечить правильный уход за ними: своевременно вносить удобрения, содержать почву в рыхлом состоянии и свободной от сорняков, в сухую погоду регулярно поливать растения, бороться с вредителями и болезнями, проводить более сильную обрезку, чтобы получать больше хорошо развитых однолетних черенков.

Для усиления прироста кустов следует ежегодно вносить удобрения. При обработке почвы осенью под каждый куст вносят 5-10 кг перепревшего навоза или компоста, 75-100 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли, а весной - 40-50 г аммиачной селитры. При использовании кустов для размножения горизонтальными отводками под каждый куст дополнительно вносят 25-30 кг перегноя или торфа, смешанного с верхним слоем земли.

Размножение смородины деревянистыми черенками

Размножение смородины деревянистыми черенками - наиболее распространенный способ. Для этого черенки нарезают осенью после опадания листьев, зимой или рано весной (в марте-апреле) - до начала набухания почек. Для заготовки черенков берут однолетние, наиболее сильные, одревесневшие побеги с плодоносящих ветвей. Их разрезают на черенки - куски длиной 15-20 см и толщиной в карандаш (не менее 5-1 мм), делая нижний срез под почкой. Черенки, нарезанные осенью до морозов, высаживают осенью, а заготовленные поздней осенью, зимой или весной сохраняют до посадки прикопанными в снегу или в подвалах в слегка влажном песке и высаживают весной.

Для посадки черенков выбирают самый лучший участок (желательно из-под пропашных культур), умеренно влажный, с плодородной, хорошо удобренной почвой, без сорняков (особенно важно, чтобы не было пырея).

Почву нужно тщательно обработать на глубину 20- 25 см и заправить органическими удобрениями (навозом или компостом) из расчета 40-50 т на 1 га. На участке не должна застаиваться вода в осенний и весенний периоды. Посадку деревянистых черенков черной смородины производят осенью после их срезки (в начале октября) или очень рано весной, когда подсохнет земля и на участке можно производить работы.

Лучшие саженцы красной и белой смородины получают при высадке черенков в конце августа
- начале сентября.

Посадку черенков производят по шнуру или маркеру на ровном месте однострочным способом с расстояниями в междурядьях 70 см и в рядах- 15-20 см. На приусадебных участках черенки смородины можно сажать более загущенно.

Черенки сажают наклонно (под углом 45°), так, чтобы 1-2 верхние почки оставались над поверхностью почвы, а затем поливают водой. Полив особенно необходим при весенней посадке, в сухую погоду его повторяют. Для сохранения влаги почву после полива необходимо мульчировать- покрывать навозом, перегноем или торфом.

Черенки, посаженные осенью, во время морозов могут выпираться из земли. В этом случае весной их следует оправить и присыпать землей. В течение лета почву на этом участке рыхлят 3-4 раза и одновременно производят прополку; 2-3 раза вносят жидкие удобрения. К осени черенки дают хороший прирост - около 50 см и более. Такие кустики с хорошей корневой системой и 2-3 побегами высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками

Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев крыжовника и смородины, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть.

При размножении зелеными черенками исключается перенос стеклянницы и почкового клеща на молодые плантации.
Для нарезки черенков выбирают мощные здоровые кусты. С маточного 5-6-летнего куста черенки можно нарезать за лето 2-3 раза, срезая их с верхушек всех ответвлений куста: первый раз - примерно в начале июля (в начале полуодревеснения черенка), второй - только после нового отрастания и лучше с боковых ветвей, третий - в первых числах сентября со всех побегов (эти черенки оставляют на зиму в парниках).

Холодные парники для зеленых черенков готовят заблаговременно (в июне), проводят их дезинфекцию, подгоняют и хорошо остекляют рамы. Стекла рам смазывают раствором известкового молока. На перекопанный чистый слой земли в парниках перед посадкой черенков насыпают крупный, просеянный, хорошо промытый песок слоем 7-10 см.

Зеленый черенок срезают длиной 10-12 см (в зависимости от прироста) и опускают в воду или во влажный мох. После нарезки черенки готовят к посадке: удаляют нижние листья, оставляя 2-3 верхних, которые также частично укорачивают, затем обновляют срез черенка. Для лучшего и более быстрого укоренения над каждой почкой делают легкий продольный надрез, а в нижней части черенка 3-4 таких надреза. Подготовленные таким образом черенки опускают в воду. Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор гетероауксина (стимулятора роста) на 6 или 24 часа, в зависимости от концентрации раствора (100 или 50 мг гетероауксина на 1 л воды). Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в заранее приготовленные холодные парники.

Высаживать черенки нужно наклонно, почти вплотную друг к другу, на расстоянии 3-4 см ряд от ряда. Под парниковую раму можно поместить до 950 черенков. Между рамой и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник закрывают рамами (стекла рам обязательно должны быть побелены для предохранения черенков от солнечных ожогов).

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и тщательном проветривании парников, когда температура в них поднимается выше 25°.

Против грызунов, которые часто приносят вред черенкам, реко-мендуегся применять отравленные приманки.
Против грызунов, которые часто приносят
За 15-20 дней черенки в парниках хорошо укоренятся. После этого парники днем следует приоткрывать, а затем, когда черенки пройдут некоторую закалку, оставлять открытыми на ночь.

Через 7-10 дней после укоренения черенков рамы необходимо убрать.
Трехнедельные черенки крыжовника и смородины при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов достигает 70-100%.

Укоренившиеся зеленые черенки высаживают для доращивания на отдельном участке (в питомнике) так же, как укоренившиеся отводки при горизонтальном способе размножения. Как только кустики приживутся, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6- 8 раз.

В течение лета производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву в питомнике обильно поливают.

Следующей осенью кусты смородины и крыжовника выкапывают. Кусты, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.

Размножение от водками

Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина разработан эффективный способ размножения крыжовника и смородины горизонтальными отводками.

Заключается он в следующем. На маточном кусте весной (до распускания почек) выбирают 10- 12 хорошо развитых здоровых ветвей в возрасте от I года до 5 лет, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Для плодоношения на кусте оставляют 2-3 сильные ветви.

У ветвей, отобранных для размножения, обрезают однолетние приросты на ‘/з их длины. Это способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями.

После обрезки верхушки каждую ветвь пригибают к земле, укладывают в заранее выкопанные бороздки глубиной 6-8 см и плотно пришпиливают. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Для более быстрого укоренения побегов почва должна быть влажной. Когда молодые побеги достигнут длины 8-10 см, их окучивают на высоту 5-6 см рыхлой землей с перегноем. Через две недели проводят повторное окучивание на высоту 8-10 см. В течение всего лета почва на маточном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По мере надобности отводки обильно поливают. Для удержания влаги почву после полива мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые ветви отрезают у основания секатором (садовые ножницы), выкапывают и разрезают по числу укоренившихся отводков.
После выкопки растения сортируют. Корни укорачивают до 5-7 см, а побеги обрезают на 1/4 длины. Отсортированные рас-2тения для доращивания высаживают на один год на отдельном участке.

Участок для посадки выбирают ровный, с хорошо разработанной и удобренной почвой, лучше из-под овощных культур и поближе к воде. Сажают отводки осенью в бороздки глубиной 6-8 см, наклонно к поверхности почвы, под шнур в одну или две строки. При однострочной посадке ширина междурядий должна быть 70 см, а расстояние между растениями в ряду 20-25 см, при двухстрочной посадке ширина междурядий 60-70 см, расстояние между строчками 40 см, а между растениями в ряду 20-25 см.

При посадке корни засыпают слоем земли толщиной 5-6 см, затем почву хорошо поливают и мульчируют слоем перегноя толщиной 3-4 см. При сухой погоде полив повторяют. Рано весной (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 1-2 почки над поверхностью земли. Срезанные побеги используют для посадки их черенками, что в свою очередь увеличит количество посадочного материала.

При нормальном развитии отводки крыжовника и смородины к осени образуют хорошие саженцы, годные для посадки на постоянное место.
Размножение вертикальными отводками применяют реже, так как этот способ можно использовать только на маточных плантациях главным образом красной смородины и крыжовника.

Чтобы получить отводки, маточные кусты на третий год после посадки ранней весной коротко срезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см. Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают получение большого количества молодых побегов. Первое окучивание нужно проводить, когда побеги достигнут высоты 10-15 см (от основания). Центр куста рекомендуется плотно засыпать землей, чтобы не допустить сближения ветвей. Через 20-25 дней побеги еще раз присыпают землей; это лучше делать после дождя. В сухую погоду перед второй присыпкой кусты необходимо полить. Отводки отделяют от материнского растения осенью или рано весной на следующий год.

При пересадке побеги коротко обрезают, оставляя выше корней 2-3 почки. При размножении вертикальными отводками получается меньше саженцев, чем при способе горизонтальных отводков.

Читайте так же: Содержание и обработка почвы в плодоносящем саду

Размножение делением куста. Этот способ менее совершенный, так как получающиеся новые растения не всегда имеют такую силу роста и плодоношения, как при размножение другими способами.

Размножение делением куста

Размножение делением куста применяют главным образом при пересадке ценных сортов со старого участка на новое место.

Для этого кусты выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрубают куст топором на 2-4 части, в зависимости от его величины.

При пересадке у растений должны быть хорошие, молодые, сильно развитые корни, старые корни удаляют, а остальные подравнивают, ветви обрезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см.

ЗАКЛАДКА ПЛАНТАЦИЙ

Выбор места и предпосадочная подготовка почвы.

Смородина и крыжовник - многолетние растения и растут на одном месте до 20-25 лет. Удачный выбор места для посадки ягодников способствует хорошему росту и плодоношению растений, и наоборот, на неудачно выбранном участке кусты заболевают и даже гибнут.
Под ягодники надо выбирать участки с достаточно плодородной почвой, чистые от сорняков, особенно корневищных (пырея), ровные, с небольшими склонами, хорошо защищенные от ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 -1,5 м от поверхности почвы.

Места низкие, с избыточным увлажнением без коренного улучшения для посадки смородины непригодны, так как на них кусты покрываются лишайниками, хиреют, быстро стареют и перестают плодоносить. Следует избегать и открытых бугров. Лучше всего смородину сажать после многолетних бобовых трав (клевера), пропашных культур.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не мокрых участках, с суглинистыми и супесчаными почвами, плохо - на открытых, высоких и сухих (ягоды осыпаются). Она морозоустойчивее других ягодных культур и поэтому может произрастать на северных и северо-восточных склонах.

Красную и белую смородину сажают на более сухих и хорошо освещенных участках с легкими почвами. Лучшими для них будут южный и юго-западный склоны.

Крыжовник требовательнее к месту посадки, чем смородина. Некоторые сорта крыжовника страдают от зимних морозов. Поэтому для крыжовника лучше всего отводить участки из-под бобовых трав или пропашных культур с небольшими южными, юго-западными или юго-восточными склонами, хорошо освещенные, защищенные от холодных ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 -1,5 м от поверхности почвы, с достаточно влажной суглинистой или супесчаной почвой, богатой перегноем, чистой от сорняков (особенно корневищных), хорошо обработанной и обильно заправленной органическими и минеральными удобрениями.
Участки под крыжовник нужно выделять по возможности ближе к водоемам. Это имеет большое значение при поливах в засушливое время.

На местах сырых, с близкой подпочвенной водой крыжовник растет плохо, так как не переносит излишнего увлажнения. Он покрывается лишайниками, сильно страдает от грибных болезней и часто погибает.

Почвы закисленные, сильно оподзоленные, с водонепроницаемой подпочвой и с более близко расположенными грунтовыми водами для культуры крыжовника также непригодны. Следует избегать при выборе места и открытых бугров, так как на высоких местах в сухие годы крыжовник страдает от недостатка влаги, преждевременно сбрасывает листья и дает мелкие ягоды.

Прежде чем приступать к посадке смородины и крыжовника, необходимо подготовить участок. Если почва сильно переувлажнена, участок следует осушить. Для этой цели выкапывают открытые или закрытые канавы,
Необходимо также внести органические удобрения, особенно на песчаных или супесчаных почвах. Для улучшения тяжелых глинистых и суглинистых почв на участок желательно внести 5-6 т молотого известняка на 1 га. Хорошее действие оказывают перегной, компост, торф и навоз.

Если растения намечено сажать весной, то осенью сразу же после уборки предшествующей культуры участок нужно вспахать на полную глубину пахотного слоя. На почвах с небольшим пахотным слоем следует применять почвоуглубитель, который глубоко рыхлит почву, не выворачивая на поверхность подпочву. Весной на тяжелых почвах производят перепашку или глубокое рыхление культиваторами с последующим боронованием.

При осенней посадке после пропашных или овощных растений вспашка с последующим боронованием должна быть проведена не позднее чем за 15-20 дней до посадки.

Удобрение и местное окультуривание почвы

Внесение в почву органических и минеральных удобрений имеет большое значение для развития растений смородины и крыжовника и получения высоких и устойчивых урожаев.
Навоза и других органических удобрений (перегноя, торфяных или других компостов) вносят под вспашку по 40-50 от на 1 га.

Минеральные азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные - осенью. При сплошном внесении минеральных удобрений рекомендуются следующие нормы (на 1 га): сернокислого аммония - 2 ц, суперфосфата- 3-4 if, калийной соли (30-процентной) - 1,2-1,5 кг.

Минеральные удобрения можно вносить не на всю площадь, а только под куст, при этом на каждый гектар потребуется: сернокислого аммония-I ц, суперфосфата-1,3 ц и калийной соли (30-процентной) - 0,7 ц.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений норму тех и других можно уменьшить вдвое.

Кислые почвы при осенней вспашке следует произвестковать из расчета на 1 га: песчаные - 2-3 от, легкие суглинки - 3-4 от, тяжелые суглинки - 4-5 от извести.

Хорошие результаты получаются при внесении удобрений в посадочные ямки для смородины и крыжовника. В каждую ямку размером 40х50 см удобрения вносят: навоза - 8-10 кг, смеси торфа с навозом и торфа с другими органическими удобрениями - 2 ведра, суперфосфата 20-процентного

0,25 кг, смеси суперфосфата с фосфоритной мукой - 0,4 кг, древесной золы - 0,3 кг, сернокислого калия - 40 г, хлористого калия - 20-30 г, известняка молотого - 0,10-0,15 кг, доломита - 0,10-0,15 кг.

Смеси составляют в следующих пропорциях: торф с навозом (3-10 частей торфа + I-2 части навоза); суперфосфат с фосфоритной мукой (1 часть суперфосфата + 2 части фосфоритной муки); навоз с суперфосфатом или фосфоритной мукой - на 10 кг навоза (1 ведро) 200-300 г суперфосфата или 400-500 г фосфоритной муки.

Организация территории

При закладке больших производственных насаждений необходимо организовать территорию, отводимую для закладки ягодников, при этом большое значение имеет вопрос о размерах и форме садовых кварталов. Это в значительной мере предопределяет эффективность использования машин, организацию транспортных перевозок, правильное размещение вну-тризатцитных насаждений.

Для закладки посадок смородины и крыжовника участок разбивают на кварталы площадью 2-3 га. Такой размер кварталов обеспечивает хорошее накопление снега и более равномерное распределение его на участке. Это очень важно, так как помогает предотвратить вымерзание ягодных растений. Кварталы ягодников разбивают на клетки вспомогательными дорогами шириной 3-4 м, идущими поперек кварталов и рядов, что необходимо для подвоза удобрений, вывозки урожая и т. д. Расстояние между вспомогательными межклеточными дорогами составляет 100-150 м. Междурядная обработка ягодников производится вдоль всей длины квартала. Этим обеспечивается более эффективное использование тракторных и конных орудий и уничтожение сорняков на межклеточных дорогах.

Защитные насаждения

Ягодные культуры лучше растут и плодоносят на защищенных участках.

В условиях Ленинградской и смежных с ней областей большое значение для нормального развития и плодоношения ягодных растений имеют защитные насаждения. Поэтому, чтобы сохранить ягодники и повысить продуктивность, необходимо закладывать садозащитные и ветроломные полосы, которые в дальнейшем будут защищать ягодные растения от вредного действия ветров (особенно северных и восточных).

Благодаря защитным полосам уменьшается испарение почвенной влаги в садах, лучше задерживается снег и равномернее распределяется снеговой покров.

На защищенных участках создаются благоприятные условия для опыления растений пчелами. Не защищенные от ветра ягодные насаждения в суровые бесснежные зимы часто вымерзают.
Создавать защиту необходимо в первую очередь с севера и востока.

Защитные полосы и ветроломные линии на участках смородины и крыжовника устраивают так же, как н в плодовом саду (см. «Закладка молодого плодового сада и уход за ним»).

Качество посадочного материала

Решающее значение при посадке ягодников имеет качество посадочного материала.
Выращенное из хороших саженцев растение начинает плодоносить на 2-3-й год после посадки.

Посадочный материал смородины и крыжовника должен быть чистосортным, поэтому приобретать его нужно в питомниках и хозяйствах, имеющих сортовое свидетельство.
Для посадки пригодны саженцы двухлетнего возраста с хорошо развитой корневой системой. Скелетные корни должны быть длиной 20-25 см. Надземная часть должна иметь 3-4 здоровых побега высотой не менее 40 см.

При перевозке посадочного материала корни саженцев необходимо сохранить от высыхания, для этого их следует закрыть мокрой мешковиной или рогожей, а при доставке на место немедленно приоткрыть и обильно полить.

Если будет обнаружено, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня (не более).

Посадка смородины и крыжовника

Смородину и крыжовник можно сажать на отдельном участке и в междурядьях молодого плодового сада (на приусадебных участках).

Посадку производят рано веской, до распускания почек саженцев, и осенью - до половины октября. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см.

Посадочные ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размешались корни.
Перед посадкой корни саженцев подрезают (поврежденные корни - до здорового места), побеги укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге (для лучшего ветвления куста), а чтобы саженцы лучше прижились, их обмакивают корнями в почвенную болтушку с глиной.

Сажают смородину и крыжовник с междурядьями 2,5-3 м и расстоянием между растениями в ряду 1,25- 1,5 м.
Вес работы по посадке организуют таким образом, чтобы корни саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе (не обветривались).

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно расправляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей, а почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот.

Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике.

Лучше сажать наклонно (под углом 45° к поверхности почвы), при этом часть побегов, засыпанная землей, дает дополнительные корни, что усиливает рост куста
После посадки саженцы поливают (из расчета 1 ведро на 5 кустов), а поверхность лунки покрывают (мульчируют) тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа.

Чтобы предохранить кусты от вымерзания зимой, лунки после осенней посадки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 3-10 см.

Если саженцы осенью не высаживают на постоянное место, а оставляют до весенней посадки, то на зиму их следует прикопать.

На выбранном для прикопки участке роют канаву в направлении с запада на восток глубиной 50 см и шириной 60 см. По наклонной стенке растения укладывают в один ряд вплотную друг к другу ветвями на юг. Когда канава будет заполнена саженцами, выкапывают следующую рядом с первой и взятой из нее землей засыпают корни кустов в первой канаве и т. д. Так прикапывают весь посадочный материал.

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ И КРЫЖОВНИКОМ

Для получения высоких урожаев смородины и крыжовника необходим тщательный уход за насаждениями: хорошая и своевременная обработка почвы в рядах и междурядьях, внесение органических и минеральных удобрений, проведение борьбы с вредителями и болезнями.

Обработка почвы

При хорошей обработке почва в рядах и междурядьях содержится в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Основную междурядную обработку почвы следует проводить преимущественно осенью, не допуская образования разъемных борозд и валов.

В рядах и около кустов почву нужно перекопать на глубину 10-12 см, не допуская при этом повреждения корней, и одновременно заделать в приствольные круги органические удобрения.
Культивацию ягодников надо начинать возможно раньше весной, проводить ее 4-5 раз в течение лета и обязательно сразу же после съема урожая. В рядах около кустов проводят ручное рыхление на глубину 6-8 см. После этого почву мульчируют навозом, торфом или компостом.

В засушливую погоду кусты необходимо регулярно поливать.

Окучивать кусты на весенне-летний период не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. Окучивание проводят только осенью для борьбы с зимующими вредителями, а рано весной растения разокучивают.

Между рядами растений в первые 2-3 года после посадки ягодников можно сажать овощи и корнеплоды на расстоянии не ближе 75 сл< от кустов.

Для борьбы с пыреем ползучим и другими сорняками в рядах и междурядьях плодоносящих плантаций смородины и крыжовника применяют гербицид симазин (800-2000 г препарата на 100 л воды). На песчаных почвах норму снижают до 500-600 г на 100 л. На 1 га площади ягодников требуется 1000 л раствора.

Внесение удобрений и подкормка

Ежегодно смородина и крыжовник дают сравнительно большой прирост побегов, а значит, берут из почвы много питательных веществ и сильно.,ее истощают. Кроме того, часть этих веществ каждый год безвозвратно уносится с участка вместе с вырезанными побегами и собранным урожаем. Для получения высоких урожаев ягод почву необходимо хороню удобрять. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На незаправленных удобрениями почвах на 1 га вносят по 50-60 от навоза ежегодно, на средних по плодородию - 40-50 от через год и на хорошо заправленных почвах - 40-50 от через 2 года.

В первые 2-3 года органические удобрения вносят на приствольные круги около растений, а в последующие (когда ветки кустов в ряду сомкнутся) - по всей длине ряда.

После посадки (если не вносили перед посадкой) под каждый куст вносят 8-10 кг навоза (20- 30 т на 1 га), а после разрастания кустов и смыкания их крон норму увеличивают до 40-50 т на 1 га. Навоз (или компост) раскладывают весной между кустами и затем при перекопке слегка перемешивают с землей. Свежий навоз для этой цели использовать нельзя.

Дополнительно к навозу необходимо вносить и минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль. Азотные удобрения применяют только в том случае, если в этом имеется необходимость, т. е. если почва действительно бедна азотом. При недостатке азота листья приобретают бледную окраску, а побеги развиваются слабо.

Лучшим азотным удобрением является селитра или сернокислый аммоний; их вносят ранней весной по 2- 2,5 ц на 1 га (табл.).

Нормы внесения удобрений

Очень хорошее действие, особенно на глинистых почвах, оказывает известь. Ее следует вносить осенью до 3 г на 1 га.

В течение лета смородину и крыжовник необходимо подкармливать минеральными и органическими удобрениями, особенно если кусты развиваются недостаточно сильно.
Навозная жижа, птичий помет, фекалий, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок. Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на Ул или 3/5 части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалия- меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для поливки приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк - 4-5 частями, птичий помет -10- 12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6-8 раз.
На каждый куст расходуют по одному ведру раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9-10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов. Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую - после снятия урожая. Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после съема урожая - на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Минеральные удобрения можно использовать для жидких подкормок сразу же после растворения, а в сырую погоду их вносят в сухом виде.
Раствор минеральных удобрений приготовляют из расчета 30-40 г на 10 л воды и используют тотчас же после приготовления.

На плодоносящие плантации навоз, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения вносят осенью, а азотные-весной перед рыхлением почвы.

Органические удобрения вносят в ряды под каждый куст, а минеральные - по всей площади, занятой растениями.

При наличии торфа из него можно приготовлять и торфо-калийные компосты, которые являются ценными удобрениями. Необходимо также использовать все виды местных удобрений: древесную и торфяную золу, навозную жижу, домашние отбросы и т. п.
При недостатке органических удобрений рекомендуется применять зеленые удобрения. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох или вику и при перепашке или перекопке заделывают их в гючву в скошенном или прикатанном виде.

Орошение ягодных кустарников

В условиях Ленинградской и смежных с ней областей ягодные кустарники хорошо развиваются и плодоносят при наличии нормального выпадения осадков. В отдельные годы, как правило в первой половине лета, осадков выпадает мало, поэтому ягодные кустарники слабо развиваются и урожайность их резко снижается. Особенно отрицательно сказывается недостаток влаги на черной смородине, причем не только в текущем году, но и на формировании урожая будущего года. Для борьбы с засухой и обеспечения устойчивых урожаев необходимо ежегодно организовывать полив ягодников. Полив надо производить систематически не менее 2-3 раз за вегетационный период: перед цветением, во время цветения и созревания ягод.

При орошении ягодных плантаций используют дождевальные установки или проводят полив по неглубоким бороздам (канавкам), которые нарезают по обе стороны каждого ряда посадок.

Формирование и обрезка кустов

Получение высоких и устойчивых урожаев смородины и крыжовника зависит не только от сорта, обработки почвы и удобрения но и от других агротехнических приемов, к которым относится, в частности, систематическая обрезка куста. Обрезка является одной из важнейших работ по уходу за растениями. Основными задачами обрезки являются: формирование куста, регулирование плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

При посадке куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и больше однолетних побегов. Все слабые побеги вырезают около самого их основания, не оставляя пеньков. Формируют куст постепенно - в течение 4-5 лет. У смородины больше всего плодовых почек на двухлетней древесине. Старые побеги дают мелкие ягоды и в небольшом количестве. Ветви черной смородины плодоносят 4-6 лет.
Старые ветви в возрасте шести лет следует вырезать полностью у самого основания куста, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных однолетних побегов. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-5 лет.

Из корневой шейки куста черной смородины ежегодно появляется много молодых побегов, из которых оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем производят ежегодную обрезку всех стеблей старше 4-5 лет, хорошо отличимых от молодых по их почти черной окраске; всех отвисших ветвей, лежащих на земле; побегов, растущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся; всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек; всех сухих и пораженных болезнями стеблей.
Надо следить за тем, чтобы на кусте черной смородины оставалось 15-20 ветвей всех возрастов (от 1 года до 5 лет), так как по сравнению с ветвями других возрастов лучшее плодоношение обычно бывает на одно-, двух- и трехлетних ветвях.
Обрезать кусты можно как осенью - после опадения листьев, так и ранней весной - до распускания почек.
Для получения высоких урожаев черной смородины в следующем году в конце июня - начале июля прищипывают молодые побеги, удаляя верхушки. Прищипка способствует образованию новых боковых побегов, которые затем покрываются плодовыми почками, и вызывает формирование плодовых веточек (плодушек) на старой древесине.

Летней прищипкой кустов, имеющих сильные молодые побеги, можно регулировать сроки созревания ягод черной смородины. При ранней прищипке они вызревают раньше, при более поздней - позже.

Красная и белая смородина больше всего плодоносит на укороченных веточках (плодушках) 2-3-летнего возраста, расположенных в верхней части побега, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет.
Все старые (старше 7-8 лет) неплодоносящие ветви вырезают так же, как и у черной смородины, полностью у самого основания куста.

В окончательно сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-8 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.

При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для лучшего и равномерного освещения всех ветвей.

У запущенных кустов смородины часто наблюдается прекращение плодоношения. В таком случае, если только кусты не слишком старые, производят их омолаживание: все старые ветви удаляют, а оставшиеся молодые укорачивают до 10-15 см. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений (навоза и азотных минеральных) кусты дают обильную поросль, из которой потом формируют куст.

Смородина при тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте до 15-20 лет. Участки смородины необходимо ежегодно очищать от больных, слабоплодоносящих и с махровыми цветками кустов.

Обрезают и формируют крыжовник почти так же, как и черную смородину.

Наибольший урожай ягод у крыжовника образуется на 2-3-летних веточках (плодушках) на концах побегов сильных многолетних ветвей. Ветви старше 7-8 лет почти совершенно не имеют плодовых веточек, поэтому их следует своевременно вырезать.

Обычно на корневой шейке куста ежегодно появляется много молодых побегов, из которых при обрезке оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных (вокруг куста), а остальные удаляют. Затем производят ежегодную вырезку (полностью до основания ветвей, не оставляя пеньков): всех ветвей старше 7-8 лет; всех отвисших ветвей, лежащих на земле; стеблей, идущих внутрь куста й сильно перекрещивающихся, для лучшего и более равномерного освещения всех ветвей; всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек; всех сухих и пораженных болезнями стеблей. Если такую ежегодную обрезку не производить, то кусты с течением времени становятся совершенно бесплодными и, кроме того, часто болеют мучнистой росой. Но при обрезке надо следить за тем, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов.

В полностью сформированном плодоносящем кусте крыжовника должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-2 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.
Основное плодоношение сосредоточено в верхней части побегов, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует, так как это снижает урожай.
Обрезку кустов можно производить как осенью - после опадения листьев, так и ранней весной - до распускания почек.
При плохом уходе у запушенных кустов крыжовника часто наблюдается прекращение плодоношения. Если кусты не слишком старые, то производят их омолаживание: в первый год удаляют ‘А или 2А наиболее старых ветвей куста, срезая их у самой поверхности земли (не оставляя пеньков) для того, чтобы вызвать новый рост побегов; на следующий год все оставшиеся на кусте старые ветви вырезают. Таким образом в течение 2 лет куст омолаживается.
Почва в это время должна быть хорошо обработана и удобрена. В таких условиях омоложенные кусты дают новую обильную поросль, из которой формируют куст.

При недостатке влаги в почве кусты крыжовника после омолаживания необходимо обильно поливать, а почву вокруг них мульчировать.

СБОР УРОЖАЯ

В Ленинградской и смежных с ней областях ягоды смородины начинают созревать в июле: сначала красной и белой, а затем черной. Период сбора ягод бывает продолжительным и зависит от подбора сортов. Собирают ягоды с утра (по обсыхании росы) в корзинки или решета емкостью 3-4 кг, которые при перевозке на дальние расстояния упаковывают в паки.

Все больные и пораженные вредителями ягоды необходимо класть в отдельную тару и уничтожать. Пересыпать ягоды из одной тары в другую нельзя, так как от этого понижаются их товарные качества.
Ягоды черной смородины убирают только в состоянии полной спелости, но созревают они не одновременно на всей кисти, поэтому их приходится собирать по одной ягоде в 3-4 приема, за исключением некоторых новых сортов.

Ягоды красной и белой смородины для употребления в свежем виде и переработки собирают целыми кистями в состоянии потребительской спелости при достижении свойственной им окраски и вкуса.

После сбора до момента потребления или отправки ягоды хранят в холодильнике, на леднике или в хорошо проветриваемых погребах или сараях.

Сбор ягод крыжовника в Ленинградской области также начинают в июле. Ягоды созревают почти одновременно, поэтому их можно собирать в один прием.

Снимать ягоды следует вместе с плодоножкой в сухую погоду, так как во влажном виде они скорее портятся. Вес лопнувшие и поврежденные ягоды надо собирать в отдельную тару. Ягоды для потребления в свежем виде снимают зрелыми, когда они приобретут окраску и вкус, присущие данному сорту, а для технической переработки - недозрелыми. Собирают их в корзины или решета емкостью 4-6 кг. Чтобы сохранить ягоды в течение нескольких дней, их ставят в прохладное не сырое помещение.

Ягоды крыжовника хорошо переносят перевозку, Для транспортировки на большие расстояния решета и корзины с ягодами крыжовника упаковывают в паки (связывают по несколько штук вместе).

Выращивая смородину на дачном участке, садовод сталкивается со многими проблемами и одна из них – сбрасывание ягод.

Почему ягоды у смородины осыпаются и как с этим бороться?

Опадают ягоды у смородины: проблема в уходе

Понять причины, по которым урожайность смородины снижается и куст сбрасывает завязи, совсем несложно. Зачастую к проблеме приводит недостаток ухода за растением.

1. Наличие старых побегов снижает урожайность.

Причина, по которой ягоды смородины опадают, кроется в возрасте кустарника. Молодые, недавно посаженные саженцы сбрасывают практически все завязи. Растению не хватает еще сил, чтобы дать полноценный урожай.

Взрослый кустарник, напротив, сбрасывает завязи с тех веток, которые исчерпали все ресурсы. Такие побеги должны быть удалены незамедлительно.

Важно! Смородина нуждается в обрезке, во время которой куст омолаживается и прореживается.

Проводя обрезку, все старые ветки вырезают, им на смену вырастают новые крепкие побеги, которые дадут хороший урожай.

2. Несвоевременный полив приводит к потере ягод.

Очень часто садовод забывает поливать кустарник. Несвоевременный полив – это еще одна причина, по которой осыпаются ягоды смородины.

В период формирования ягод растение нуждается в поливах. В сухую и жаркую погоду частоту полива нужно увеличить. Опытные дачники советуют поливать смородину в несколько этапов:

Один раз в период формирования ягод;

Два раза во время созревания плодов.

Поливать смородину нужно так, чтобы вода проникала на глубину залегания корней.

3. Неправильно выбранное место для посадки кустарника.

К выбору места для посадки смородины нужно подходить ответственно. Смородина не сможет расти и полноценно плодоносить в тени. В таких условиях выращивания ягода смородины будет осыпаться. Для посадки саженца лучше подобрать хорошо освещенное место.

4. Плохое опыление часто приводит к опаданию ягод смородины.

Смородина нуждается в перекрестном опылении. Один или несколько кустов одного сорта не будут полноценно плодоносить. Опыление будет частичным, ягоды начнут опадать.

Для полноценного развития на участке нужно выращивать несколько сортов смородины с разным сроком созревания ягод, которые смогут полноценно переопылиться.

Важно! Если у соседей растет смородина, смело располагайте посадки неподалеку. Для хорошего опыления расстояние между растениями может быть до 20 метров.

Смородина осыпается из-за болезней

Если все условия выращивания соблюдены, а урожай не увеличивается, стоит обратить внимание на болезни смородины.

Чаще всего черная смородина поражается мучнистой росой – это грибковое заболевание, которое появляется в мае – июне. Признаки болезни видно невооруженным глазом: нижняя часть листа смородины покрыта белым налетом. Когда болезнь прогрессирует, грибок переходит на побеги и зеленые плоды, которые не успевают вызревать и опадают. Зимует возбудитель болезни на молодых побегах и листьях, которые не опали.

Избавиться от заболевания поможет сжигание всех поврежденных веток. Куст опрыскивают противогрибковыми препаратами. Хорошо зарекомендовал себя следующий состав: 20 гр медного купороса, хозяйственное мыло, 10 литров воды. Все смешать и регулярно опрыскивать смородину.

В качестве профилактики проводят рыхление почвы, своевременную обрезку куста, весеннее опрыскивание препаратами с медью.

Что делать, если опадают ягоды красной смородины?

Как правило, красная смородина осыпается из-за грибка, который зимует в опавших листьях. Болезнь красной смородины называется – бокальчитая ржавчина. Прогрессирует заболевание весной, когда споры грибка распространяются на побеги, литься и завязи. Плоды опадают и урожайность снижается.

Избежать заражения можно, вовремя удаляя сорняки под кустами. Осенью проводят санитарную обрезку, убирают все опавшие листья и сжигают.

Весной проводят обработку куста красной смородины 3% раствором бордосской жидкости. Во время цветения обработку нужно повторить, но применяют для этого 1% раствор смеси.

Приготовить бордосскую смесь можно из 300 гр медного купороса и 600 гр извести. Вещества растворяют в 10 литрах воды.

Вредители смородины

Плоды и завязи смородины осыпаются по причине поражения кустарника вредителями. Если растение долго растет на одном месте, то с возрастом оно становится уязвимо и подвергается нападению вредителей.

Крыжовенная огневка – один из распространенных вредителей смородины.

Вредное насекомое откладывает свои личинки в цветках и плодах смородины. Из личинок появляются гусеницы, которые выгрызают завязи изнутри. Поврежденные ягоды осыпаются. Гусеницы зимуют в земле.

Избавиться от огневки можно вручную. Для этого поврежденные ягоды обрывают и уничтожают. Осенью под кустами убирают все растительные остатки, окучивают, землю мульчируют торфом или свежим навозом.

Ранней весной кусты разокучивают, но навоз оставляют на месте. Огневка должна уйти.

Ягодный пилильщик

Этот вредитель повреждает черную смородину. Самки откладывают яйца у основания завязей. Из личинок выводятся гусеницы, которые питаются плодами, выгрызая их изнутри. Все поврежденные ягоды чернеют и опадают.

Бороться с вредителем нужно так же, как и с огневкой.

Осыпаются ягоды смородины: недостаток питания

Проводить подкормки кустарника минеральными удобрениями в летний период недостаточно, они не способны обеспечить все потребности растения.

Пополнить запас питательных веществ и сберечь урожай довольно просто, достаточно внимательно приглядеться к смородине. Кустарник сам сигнализирует, чего ему не хватает.

Дефицит азота

Нехватка азота проявляется слабой окраской листьев, тонкими побегами, скудным цветением. На верхушках куста листья окрашиваются в желтый, а иногда и синеватый оттенок. Урожай с такого куста невелик: ягоды осыпаются, не успев вызреть. У ослабленных кустов начинается ранний листопад.

Подкормить кустарники нужно раствором удобрений. Хорошо зарекомендовала себя органика: куриный помет, навоз или коровяк. При отсутствии органики можно использовать мочевину. На один взрослый куст уходит до 15 литров подкормки.

Самые безопасные методы борьбы с вредителями и болезнями смородины

Многие садоводы не хотят заводить смородину в своем саду, из-за нехватки времени и боязни не справиться с выращиванием культуры. Однако выращивать смородину несложно. Самая распространенная проблема смородины – это опадание ягод. Избавиться от этого можно, и совсем необязательно ходить все лето вокруг кустарника и определять все его болячки. Существуют комплексные безопасные методы, применяя которые можно избавиться сразу от нескольких проблем.

Правило №1: любые поврежденные части растения нужно удалять и сжигать, рыхлить почву под кустами, не допускать распространение сорняков.

Правило №2: Обязательно мульчирование земли травами: полынь, листья чеснока и лука.

Правило №3: Желательно посадить вокруг кустарника лекарственные растения: календулу.

Правило №4: Использовать от всех грибковых заболеваний препарат «Фитоспорин», который является биологическим и не влияет на пчел. Обработанные ягоды можно сразу употреблять в пищу. Препарат предназначен для комплексной борьбы с болезнями.

Сегодня, пожалуй, невозможно найти дачного участка, где не росла бы смородина. Черная, красная и белая красавица завоевала любовь садоводов вкусными ароматными и полезными ягодами. Чтобы ежегодно получать хороший урожай, за кустами в ягоднике нужен правильный уход и своевременное размножение понравившихся сортов.

В некоторых случаях возникает необходимость пересадки смородины:

• если кустам начинают мешать соседние разросшиеся деревья или кустарники;
• если куст устарел и требует омоложения;
• если нужно пересадить укоренившиеся черенки или побеги;
• если земля под взрослым кустом истощилась и растение болеет от недостатка питательных веществ.

В каждом из выше перечисленных случаев правила пересадки смородины и порядок работ одинаковы.

Правила пересадки смородины

Пересадке смородины предшествует выбор места для будущего куста или ягодника. Смородина любит освещенные теплые участки и не переносит затемнение, поэтому кусты нужно располагать вдали от деревьев, заборов и хозяйственных построек. Участок под будущий ягодник перекапывается, чтобы удалить сорняки и корни старых растений.

• На выбранном участке готовятся ямы за 2-3 недели на расстоянии 1-1.5 метра друг от друга. В ямы засыпается плодородная почва, перегной (компост), калийные, фосфатные удобрения или древесная зола. Подготовленный грунт должен быть рыхлым и питательным. Для красной смородины в питательную смесь желательно добавить песка, а на дно ямы уложить небольшой слой щебня для дренажа.
• Размер лунок желательно выдержать не менее 50-60см в ширину и 30-40см в глубину, но более целесообразно ориентироваться на величину корней кустов смородины.
• Пересаживаемый куст требует тщательной подготовки. Обрезаются на половину молодые побеги и срезаются старые ветви до основания. Смородину обкапывают аккуратно и достают из лунки. За побеги тянуть растение не нужно – можно повредить корни или ветки. Если не получается извлечь смородину с первого раза, ее обкапывают по кругу еще раз на 1.5-2 штыка лопаты в глубину.
• Если куст здоровый, то его можно выкопать с комом земли и пересадить. Если куст больной, нужно внимательно осмотреть все корни, удалить поврежденные или сухие, убрать личинки вредителей и насекомых, живущих в корневой системе растений. Обработать корни растений раствором перманганата калия (марганцовкой).


• Налить в яму достаточное количество воды, чтобы плодородная смесь превратилась в жидкую субстанцию. Нужно погрузить куст в жижу и, придерживая на весу, присыпать сухой почвой на 5-8см выше корневой шейки куста.
• Полить куст еще раз, чтобы земля уплотнилась вокруг корней.

Пересадка осенью

Всех садоводов мучает вопрос: когда лучше пересаживать смородину, чтобы как можно раньше получить полноценный урожай?
В северных районах целесообразно пересаживать смородину весной, когда сойдет снег и установится плюсовая температура. Но если кусты уже тронулись в рост, то пересадку на новое место стоит отложить до осени.

Осенняя пересадка требует терпения, так как куст должен сбросить листья, а в побегах уже остановится сокодвижение.

Для средней полосы России самый благоприятный период середина-конец октября.
В северных районах сроки сдвигаются на 2-3 недели. Если провести перенос кустов слишком рано, смородина может «перепутать» времена года и пойти в рост, выбросив почки, которые зимой вымерзнут, ослабив куст. При теплой и сухой осени пересаженные кусты требуют регулярного полива.

Зимнее укрытие в этом случае обязательно. Можно в основание куста высыпать 2-3 ведра старого перегноя, перемешанного с листьями декоративных деревьев. Тогда к весне вокруг куста образуется плодородный слой рыхлой почвы, в котором можно соорудить поливочную чашу.

Кусты смородины, посаженные осенью, за зиму адаптируются на новом месте и укоренятся, чтобы летом уже дать урожай.

Кусты смородины, пересаженные весной, долго приживаются, адаптируются и дают урожай только через год. Вокруг куста с осени можно посадить зубчики чеснока. Когда он взойдет весной, каждые 3-4 дня подрезать перья на 0.5-1см, тогда запах чеснока будет отпугивать вредителей.

Пересадка весной

Весной обычно пересаживают укоренившиеся черенки, то есть переносят их из питомниковой траншеи на постоянное место в ягоднике. Если черенки сажали осенью, то весной это будут веточки с 2-3 листиками из почек, оставленных над землей.

Если куст черенковали прошлой весной, год назад, то к моменту пересадки должны получиться полноценные кустики с 2-3 побегами. Такие молодые кустики пересаживать легко, по правилам описанным выше. Но выкапывать растение нужно с комом земли, тогда возникает минимальный риск повреждения корней. Пересаженные весной кусты требуют постоянной заботы и обильного полива в течение всего лета.

Пересадку взрослых кустов смородины весной проводят как можно раньше в середине или конце марта, как только оттаяла земля.

Пересадка летом

Пересадка смородины летом не желательна, но возможна. Ведь случается, что люди приобретают новую дачу и жалко оставлять своих любимцев, в которых вложили столько тепла и энергии. В этом случае взрослые кусты выкапывают с комом земли, который должен быть как можно больше. Для транспортировки кустов на новое место используют ведра, тазы и ящики по размеру корней. Посадив куст в приготовленную яму, тщательно его поливать ежедневно в течение нескольких дней.

Саженцы из контейнеров можно пересаживать в ягодник в любое время года и даже летом, обеспечив им обильный полив и своевременные подкормки. Сразу после посадки место под кустом нужно мульчировать торфом, компостом, перегноем или песком, тогда влага будет дольше сохраняться. Если посадочные ямы заправлены хорошо, подкормка посаженным кустам понадобиться только через год.

Статья в тему: смородина золотистая - правила ухода!

www.glav-dacha.ru

Зачем нужно пересаживать смородину

Причины для пересадки смородины различны. Как правило, кустарник пересаживают в следующих случаях:

• Почва истощилась, кустарнику стало не хватит питания.
• Куст перестал развиваться, прирост молодых побегов минимальный.
• Плодоношение заметно снизилось, ягоды стали очень мелкими.
• Растение слишком разрослось, стало занимать слишком много места.
• Вы посадили неподалеку плодовое дерево (например, алычу), оно быстро выросло, и кустарник оказался в глубокой тени, из-за чего он перестал плодоносить.
• Вы затеяли перепланировку участка.
• Вы хотите размножить кустарник.

Какова бы не была причина или цель, обновление и омоложение явно только пойдут на пользу кустарнику, ведь куст смородины на одном месте должен расти не более 10-15 лет.

Однако, хорошо пересадку могут перенести только кусты, которым не более 3 лет. Для более старых растений — это гигантский стресс, соответственно, они очень долго и плохо приживаются, сильно болеют, редко плодоносят. Тем не менее, по мнению многих садоводов, смородину «загубить» достаточно трудно, поэтому в конце концов она тронется в рост.

Особенности пересадки черной, красной и белой смородины

Нет никаких особенностей между пересадкой и способами размножения черной, красной и белой разновидностей кустарника.

Когда лучше пересаживать смородины: осенью или весной, можно ли летом

Как правило, пересадкой кустарников, в том числе и смородины занимаются осенью, но эту процедуру можно осуществить и весной, и даже летом (но с рядом ограничений). Особой разницы между пересадкой осенью или весной нет, а когда лучше это делать — решает каждый садовод самостоятельно.

Конкретные сроки пересадки напрямую зависят от климатических особенностей региона и текущих погодных условий этого года.

Пересадка осенью

Оптимальное время для осенней пересадки наступит, когда вегетация растения закончится, и оно сбросит листья. Это значит, что смородина уже сформировала почки на зиму и заснула. При этом до устойчивых осенних заморозков должно остаться 20-30 дней, этого времени как раз хватит на укоренение кустов.

Таким образом, примерные сроки пересадки смородины осенью на Юге России — это октябрь-ноябрь, в средней полосе (Подмосковье) — вторая половина сентября-первая половина октября, на Урале и в Сибири — сентябрь (хотя в северных регионах пересадку лучше выполнять весной).

Пересадка весной

Пересаживать смородину весной оптимально после того, как сойдет весь снег, и оттает земля. В это время куст спит, его почки еще не набухли, а значит, если всё сделано правильно, то пересадка пройдет успешно.

Времени не очень много, поэтому, если вы не успели в рекомендованные сроки и смородина уже начала цвести, то такие кусты пересаживать не стоит. Растение может сбросить все цветы и начать болеть. Лучше перенести процедуру на осень либо сделать это летом (если очень надо).

Примерные сроки весенней пересадки смородины в разных регионах: на юге — март месяц, в средней полосе (Подмосковье) — апрель, на Урале и в Сибири — май.

Пересадка летом

Конечно, лето — это самое неудачное время для пересадки не только смородины, но и почти всех растений (кроме клубники и саженцев с закрытой корневой системой). Поэтому, как правило, эта процедура становится вынужденной мерой. Например, если вам срочно понадобилось место, на котором растут кусты, либо вы вовсе продали дачный участок и хотите забрать кустарник с собой на новое место.

Главное — это после пересадки смородины на новое место не забывать осуществлять регулярный обильный полив, тем более, если будет стоять жара, а воздух сухой. А прежде обязательно проведите тщательную обрезку кустарника!

Видео: пересадка смородины летом

Как пересадить смородину на новое место: правила подготовки участка

Чтобы пересадка пошла во благо растению, необходимо ответственно отнестись к выбору места и пригодной почвы.

Место для посадки и почва

Требования к месту для выращивания смородины следующие:

Посадочная яма и питательный грунт

Оптимальные размеры посадочной ямы для смородины: глубина — 30-40 сантиметров, диаметр в зависимости от размеров куста, как правило, в пределах 40-50 сантиметров.

Смородина любит рыхлую плодородную почву. Питательный субстрат для заполнения посадочной ямы можно приготовить следующим образом: смешать перегной, компоста, древесную золу (либо сернокислый калий — 30-40 грамм), добавить суперфосфат (30-40 грамм).

Способы пересадки (размножения) смородины

Всего существует 3 способа размножения куста смородины:

• делением куста (весной и осенью);
• отводками (весной и осенью);
• черенками — зелеными (в конце весны-начале лета) и одревесневевшими (в начале весны).

Пересадка молодого и старого куста с делением и без

Рекомендация! Некоторые садоводы советуют за год до пересадки насыпать прямо на куст пару ведер земли, а уже весной или осенью выкопать его и разделить. Куст должен дать много однолетних побегов от корня, конечно, если вы будете его достаточно поливать.

Пошаговая инструкция пересадки смородины на новое место:

Важно! Пересадка молодого куста смородины выполняется аналогичным образом, в том числе с обязательной обрезкой.

Видео: пересадка куста смородины на новое место

Обратите внимание! Многие садоводы рекомендуют не пересаживать или рассаживать, а выбрасывать 10-15 летний куст, прежде размножив его отводками или черенками. Но если вас устраивает его плодоношение, а причина пересадки — просто необходимость смены места, то дело ваше. Кроме того, размножение отводками — это самый быстрый и самый лучший способ пересадки (размножения) для старого куста.

Пересадка с помощью размножения отводками

Поэтапная инструкция пересадки смородины путем её размножения отводками:

Важно! Если вы срезали ветки и видите, что середина ствола черная, значит куст болен «стеклянницей». Как вариант, вам нужно срезать ветки еще ниже, чтобы ствол был чистый.

Видео: размножение смородины отводками — лучший способ для пересадки старого куста

Вы также можете размножить смородиновые кусты черенкованием , но стоит сразу сказать, что этот способ требует достаточно серьёзного ухода при выращивании, т.к. черенки укореняются с большим трудом. Поэтому, если вам требуется пересадить (рассадить) смородину в ближайший год, он не очень подходит. Но если вам интересен именно этот метод, то посмотрите следующий ролик.

Видео: размножение смородины черенками осенью

countryhouse.pro

Особенности ягоды

Черная смородина - кустарник многолетний, небольшой высоты до 2,5 м. Состоит из 10-20 ветвей, развившихся в разном возрасте с крупными пятипалыми листьями.

Характерной особенностью культуры является отсутствие корневых почек. Если высаживать под корневую шейку, получается штамбовый кустарник, недолговечный и мало плодоносный.

Куст состоит из пяти-шести осевых веток и множества боковых. Развиваются новые ветки из прикорневого побега. Через год эти отростки, считающиеся двухлетними, покроются цветами, и появятся плоды.

Культура зимостойкая. В холодные зимы могут вымерзать однолетние приросты, почки, что приводит к снижению урожая. На защищенных от ветра местах растения зимуют с меньшими повреждениями. Но низкие температуры особенно болезненны в период цветения.

Культура любит свет, в тени урожайность снижается. Растущие в тени кусты наиболее подвержены болезням, биологическим вредителям.

Культура любит воду, однако её переизбыток может привести к старению, куст покрывается лишайником, перестает расти, отмирает. Полив в засушливую погоду особенно важен в период формирования ягод (для средней полосы конец июня-начало июля) и в период созревания плодов (вторая половина августа).

Пересадка в зиму хороша тем, что осевшая после снеготаяния почва оседает и уплотняется, что полезно для корневой системы. Побеги в землю сажают с небольшим наклоном, корни расправляют и равномерно засыпают землей.

Особое внимание

Красная смородина – украшение садового участка, но не только. Она хорошо плодоносит, ягоды чрезвычайно полезны при сосудистых заболеваниях, ревматизме, желудочных расстройствах.

При правильном уходе плодоношение длится 20 и более лет. Известны ранние и поздние сорта. Используя разницу по времени плодоношения, можно все лето наслаждаться вкусом и пользой ягод.

Культура устойчива к засухе, стойко переносит морозы до -40ͦ, неприхотлива к почве. Не боится пересадки, однако переносить кусты красной смородины на новое место предпочтительнее осенью. Корневая система быстро адаптируется на новом месте, проблем с приживаемостью не испытывает.

При переносе на новое место требуется подкормка, а также соблюдение общих правил для всех видов. Отличие пересадки красной и бордовой в том, что ямка делается больших размеров, корневая система более раскидистая и ветвистая.

Располагать кустарники лучше на расстоянии полутора метров друг от друга и прочих культур, растущих на участке. Оптимальное расстояние между рядами 3 м. Пересаженная осенью смородина на следующий год порадует урожаем.

Лучшее время для пересадки

Необходимость переезда кустарников может возникнуть по нескольким причинам:

• переезд на другую дачу;
• размножение сорта;
• с целью избавления от развившихся заболеваний почвы;
• освобождения от тени развившихся крон плодовых деревьев;
• планового обновления культуры;
• истощения или заражения почвы.

Могут быть и другие причины.

Особенно благоприятное время - весенний и осенний периоды. Регионам с суровыми климатическими условиями специалисты рекомендуют решать эти задачи весной.

Пересадка весной

Следует помнить, что культура рано начинает вегетативное развитие.

Если пересадить после начала сокодвижения, растению придется трудно, наряду с укоренением будет происходить процесс наращивания веток и зеленой массы.

Весенние мероприятия производятся после окончательного оттаивания почвы при стабилизации температуры до +1°-+5°С, это обстоятельство сокращает сроки для укоренения до 3-х недель.

Нужно успеть, чтобы процесс укоренения не мешал процессу почкования и цветения. Растение быстро пойдет в рост при правильном поливе, холодную почву следует увлажнять водой комнатной температуры.

Пересадка летом

Если возникла необходимость, то следует выкопать куст с большим объемом земли, стараясь не повредить корни. Поместить в таз или ящик и так перевозить на новое место.

Если нет возможности осуществить высадку сразу, нужно следить, чтобы земля не пересохла, для этого можно накрыть корень с землей мокрой тряпицей.

После высадки требуется качественная подкормка, мульчирование почвы. Лучше поместить куст на некотором удалении от других растений.

Пересадка осенью

Осенняя пересадка смородины – меньший стресс для растения. До наступления первых заморозков оно успеет адаптироваться на новом месте.

К осени накоплено достаточно питательных веществ, нисходящее течение соков помогает быстрее залечить раны. Идеальным временем считается период с 10 до 15 сентября, когда фиксируется активный рост корешков.

На это время он заканчивается, сворачивается и падает листва, растение начинает засыпать. А все хирургические вмешательства, как известно, лучше делать в состоянии сна.

Получается, что все же осенние мероприятия для смородины предпочтительнее. Весенняя или летняя процедура вынужденная, неблагоприятная. Основа критерия – состояние куста. Он должен или ещё спать, или уже спать.

Как выбрать новое место

Правильный выбор места гарантирует хорошую приживаемость культуры и успешное плодоношение в дальнейшем.

Выбирать место следует заранее. Лучшее место для пересадки куста смородины – солнечное, освобожденное от сорняка, ровное. Возвышенность грозит низким уровнем грунтовых вод, низина – высоким.

Для черного и зеленого вида нужно выбирать северное и северо-восточное направление, культуры не капризны, неприхотливы, небольшая тень не повредит.

Красная, белая и желтая смородина требуют света и тепла. Располагать их лучше на южной и юго-западной части участка, чтобы грунт как следует прогревался солнцем, не застаивалась вода.

Хорошо высаживать в места, где до этого росли картофель, свёкла, кукуруза, фасоль, гречиха. Нельзя пересаживать туда, где наблюдается застой холодного воздуха, влажность. Такие условия спровоцируют развитие корневой гнили, грибка и прочих неприятностей.

Как пересадить – подробная инструкция

Начать подготовку к пересадке следует как минимум за 2 недели:

• участок 40 см в глубину и 70 см в ширину перекопать, очистить от сорняков, тщательно выбрать корни. Для высокорослых кустов ремонтантного типа габариты ямки 60-70 см глубина, 1,5 м ширина. В принципе размер ямы должен соответствовать корневой системе выкопанного растения;
• внести удобрения. Яму на треть заполнить слоями:
• навоз;
• земля;
• суперфосфат 200-300 г (для красной смородины поменьше);
• древесная зола.
• залить двумя ведрами воды и оставить, чтобы в яме сформировались нужные условия для приживаемости корней. За две недели до высадки слои пропитаются влагой, минералы усвоятся почвой, ожога корней не произойдет.

До пересадки нужно подготовить куст. Поскольку объем корней выкопанного растения значительно уменьшится, нужно снизить объем вегетативной массы. Смородину обрезают, не жалея.

Чтобы не сомневаться, достаточно вспомнить, как происходит процесс омоложения. Все ветки срезают под корень, облегчая ему развитие, и через год получают хороший урожай.

Зона ветвления располагается у прикорневого основания, отсюда растут боковые побеги на 30-40 см, где и формируются плоды. Аналогичная зона находится на верхних отрезках веток, но здесь ягоды мельче. Их режут на треть.

После обрезки остается высота не более 50 см. Также обрезают старые ветки, отмершие побеги, волчки. Две недели до переезда нужны, чтобы растение привыкло.

Обрезка перед пересадкой

Сначала ветки связывают в пучок, затем выкапывают вокруг центра ямку на расстоянии 40-50 см, в глубину до 35 см. Углубляют ее, подкапывая со всех сторон корни, немного потягивают, высвобождают их из земли.

Штыком лопаты поднимают середину корневой системы, удерживающие отростки перерубают. Лучше положить выкопанный куст на полотно брезента или другой материал, чтобы удобнее перенести на новое место.

Яму снова поливают водой. После того как она впитается, помещают корни в ямку так, чтобы шейка была ниже поверхности. Корни следует распределить по яме, чтобы они лежали свободно, естественно, без заломов и изгибов.

Грунт следует засыпать равномерно, без пустот, встряхивая куст. Затем землю утрамбовывают и формируют удобную поливную окружность. Производят полив – 20 л. Не нужно спешить. Вода должна оставаться в лунке, постепенно впитываясь. Затем лунку засыпать торфом, перегноем, землёй.

Уход после пересадки

Культура неприхотливая, растет и плодоносит, не требуя особого внимания. Но ухаживать нужно, чтобы ягода была крупной, сочной, не кислой.

Уход после пересадки заключается в регулярном рыхлении почвы для дыхания и питания корней. Рыхлят землю у основы куста не глубже 5-6 см, углубляясь к краю лунки до 15 см.

Зиму кустарник лучше переносит под снегом. Если есть возможность пробраться в сад, нужно забросать его снегом, чем больше, тем лучше.

6sotok-dom.com

Смена места жительства растению может понадобиться по нескольким причинам. Взрослый смородиновый куст пересаживают в следующих случаях:

чересчур разросшийся куст создаёт помехи соседним растениям либо рядом растущие деревья затеняют смородину;

куст достаточно давно растёт на этом месте, почва явно истощена и земле накопились токсические вещества в результате жизнедеятельности этой культуры;

появилась необходимость в обновлении и омоложении кустарника, например, если куст очень старый и требуется ревизия разросшейся корневой системы с целью удаления отмерших и больных частей, оставляется здоровая и молодая часть для дальнейшего культивирования;

нужно пересадить образовавшиеся у куста побеги;

осуществляется перепланировка территории и для смородины запланировано другое место или необходимо перевезти растение на другой участок;

произошло поднятие грунтовых вод и почва стала слишком сырой, что губительно для смородины.

Пересадка взрослого плодоносящего кустарника осуществляется только в случае крайней необходимости, так как эта процедура - сильный стресс для растения.

Смородина с трудом переживает перемещение и обычно долго болеет. Нередки случаи гибели. Поэтому надо стараться учитывать ботанические видовые особенности и годичный вегетационный цикл растения.

Пересаживают смородину сразу после стаивания снега ранней весной либо после окончания листопада поздней осенью. Главным условием является спящее состояние куста, когда растение ещё не тронулось в рост и даже почки ещё не появились, либо по окончании вегетационного периода, когда кустарник уже сбросил все листья и готовится к зиме.

Время пересадки определяется климатическими особенностями регионов.

Допускается и летняя пересадка, но как крайнее средство.

Особенности пересадки в разные сезоны

Лучше всего пересаживать ягодный куст осенью, но можно провести эту процедуру и в другое время года.

Весенняя пересадка смородины

К весенней пересадке приступают ранней весной, после оттаивания земли и установления постоянной температуры около 0–1 °C. Очень важно, чтобы почки ещё даже не набухли. Срок, в течение которого можно трогать растение, получается совсем небольшим, но тогда у куста будет возможность хорошо укорениться. Если не получается, то пересадку лучше отложить на осень или на следующий год.

Крайне нежелательно подвергать пересадке цветущую смородину. Она будет болеть и сбросит все цветы.

Выкапывать куст надо с комом, стараясь стряхнуть с него как можно меньше земли, чтобы риск повреждения корневой системы сводился к минимуму. После высадки растение нужно очень обильно поливать водой, прогретой на солнце или имеющей комнатную температуру. Этим обеспечиваются наилучшие условия для того, чтобы куст прижился. Урожай можно ожидать не ранее следующего года, так как растение бросит все силы на укоренение.

Осенняя пересадка смородины

В самом конце осени, когда активный рост заканчивается, движение сока замедляется и растение теряет листья, можно приступать к пересадке кустарника. Стресс меньше всего повлияет на растение именно в этот период.

Очень важно выбрать правильное время для осенней пересадки. У растения должно остаться для укоренения порядка 3 недель до устойчивых заморозков, пока температура окружающего воздуха не будет постоянно опускаться ниже 0 °C. Если сделать это слишком рано, то есть вероятность того, что растение перепутает сезоны и выбросит почки, которые неизбежно замёрзнут зимой. Это очень ослабит куст и он не сможет быстро укорениться. При опоздании с проведением этой процедуры морозы повредят не успевшую толком прижиться корневую систему. Вовремя посаженный куст успеет хорошо укорениться до первых заморозков и весной начнёт активно расти и развиваться. Он зацветёт и даст урожай.

На зимний период смородину нужно обязательно укрыть, чтобы она не вымерзла. Для этого куст засыпают несколькими вёдрами перегноя или компоста. Если осень тёплая и сухая, то необходимо регулярно поливать свежие посадки.

В средней полосе ориентировочные сроки осенней пересадки приходятся на конец октября и начало ноября. В северных регионах эта процедура осуществляется на 2–3 недели раньше.

Можно ли пересаживать смородину летом

В летнее время затевать пересадку смородины крайне нежелательно. Но бывают случаи, когда нет другого выхода. Например, когда продан участок, на котором растёт сортовой кустарник, и его совсем не хочется оставлять новым хозяевам. Или не удаётся справиться с заболеванием и приходится переселять кустарник на незараженный участок земли.

Взрослые кусты нужно выкапывать со всем комом земли. Чем ком будет больше, тем больше шансов на успешное завершение операции, ведь тогда корни повредятся меньше. Растению понадобится очень обильный полив, особенно если будет стоять сухая и жаркая погода.

Если говорить о саженцах с закрытой корневой системой, приобретаемых в индивидуальных контейнерах, то их можно высаживать во время всего вегетационного периода. После пересадки необходимо хорошенько пролить почву водой и провести мульчирование перегноем.

Как пересаживать взрослый куст смородины

Для начала нужно определиться с местом посадки. Смородина хоть и считается довольно неприхотливым растением, но всё же некоторые требования к месту жительства у неё есть:

смородина предпочитает хорошо освещённые солнечные места;

не любит низины и участки с повышенной влажностью;

не желательно сажать кусты в местах с наветренной стороны;

этот кустарник предпочитает расти вольготно, поэтому его не нужно сажать вдоль оград, заборов, построек и рядом с крупными деревьями (необходимо отступать не менее одного метра).

После того как место посадки определено, необходимо вскопать участок и выбрать из земли сорняки, камни, мусор и старые корни. Лучше сделать это заранее, примерно за 10–20 дней.

Основные этапы пересадки заключаются в следующих операциях:

Ямы для посадки выкапывают на расстоянии примерно метр друг от друга. Для крупных кустов необходимо оставлять расстояние побольше.

Диаметр лунки - около 0,5–0,6 м, глубина - 0,3–0,4 м. Но лучше руководствоваться величиной корневой системы пересаживаемых растений.

На дно ямы выкладывается слой дренажа толщиной не менее 7–8 см, состоящий из смеси щебня с песком.

Извлечённую садовую землю удобряем перегноем, древесной золой и комплексными удобрениями (фосфатными, калийными). Подкормки вносятся согласно инструкции на упаковке исходя из объёма грунта.

Лунка заполняется почвосмесью примерно на две трети.

С куста полностью срезаются старые ветки. Новые побеги укорачиваются наполовину.

Растение аккуратно обкапывается и извлекается вместе с комом из земли. Не следует тянуть за ветки, так как можно их повредить.

Выкопанный куст и корневую систему нужно осмотреть, нет ли вредителей и их личинок. Если есть вредители, то необходимо обработать растение специальными инсектицидными растворами.

В лунку заливается вода, чтобы образовалась жидкая грязь.

Куст погружается в жижу и присыпается остатками земли, которую надо тщательно уплотнить, чтобы не допустить образования пустот. Корневая шейка углубляется на 7–8 см.

Наносится слой мульчи из листвы, перегноя, торфа, хвои и пр. для предотвращения пересыхания верхнего слоя почвы и для удобрения.

Растение необходимо обильно поливать в течение 3–4 дней.

Запрещено при посадке смородины использовать свежий навоз, так как при этом возможен химический ожог корней растения.

Дополнительно подкармливать растение не нужно. Все необходимые на первое время питательные вещества уже внесены в яму для посадки. В течение вегетационного периода дальнейший уход будет заключаться в регулярном поливе по мере необходимости.

berrys.guru

Правила выбора места:

1. Выбирайте открытый солнечный участок. Смородина любит свет. Черную смородину можно посадить и в полутени.
2. Участок должен быть равнинным со средним уровнем. На низинах смородина будет загнивать, а на возвышенностях и склонах кусту может не хватать влаги.
3. Постарайтесь, чтобы место было не очень продуваемым. Мы выращиваем смородину на солнечном участке у забора.
4. Между смородиной и соседними кустами должно быть достаточное расстояние. И дело здесь не только во вреде загущенности. Смородина легко заражается многими болезнями и вредителями от растений других видов.
5. Выбирайте участок с легкой суглинистой почвой. Обязательно проверяйте уровень кислотности — pH должен быть нейтральным или слабощелочным. Будьте готовы при необходимости дополнительно раскислять почву.
6. Обратите особое внимание на то, какие растения росли на выбранном месте прежде. Хорошие предшественники для смородины - фасоль, картофель, кукуруза.
7. Место не должно быть окруженным большим количеством основательно разросшихся сорняков.

Когда пересаживать смородину осенью на новое место

Пересаживать смородину на новое место можно практически в любое время с весны по осень. Однако гораздо меньше травм от этой процедуры растение получает, когда сокодвижение замедленно, и кустарник находится в стадии покоя.

Остается 2 варианта - весна и осень. Перечислим преимущества каждого периода:

• Весной растения пробуждаются от долгого сна. Если выполнить пересадку до начала активного сокодвижения в корнях и побегах (с 10 по 20 марта), то пересадка в большинстве случаев будет перенесена растением хорошо. Минус такого подхода - текущий сезон придется пропустить, плодоношения либо совсем не будет, либо оно будет слабым - растение будет адаптироваться. С другой стороны, неокрепшему на новом месте кустарнику не грозят зимние морозы. Жителям северных регионов России подойдет только весенняя пересадка смородины.
• Осенью многие растения переносят пересадку гораздо легче, чем в другие периоды. Смородина в данном случае не является исключением. Уже в следующем сезоне на новом месте куст сможет дать хороший урожай. Важно выполнить эту процедуру, как минимум, за месяц до прихода устойчивых морозов, чтобы корни растения смогли как следует укорениться.

В средней полосе России пересадку смородины обычно выполняют с середины сентября до середины октября, ориентируясь на длительный прогноз погоды от синоптиков. Пока температура остается умеренно-теплой, растение активно наращивает боковые корешки, необходимые ему для быстрого укоренения.

Слишком ранняя пересадка может сыграть злую шутку - смородина начнет давать свежую листву в текущем сезоне и сильно пострадает по приходу заморозков. Поздняя посадка чревата полным вымерзанием плохо укоренившихся кустов.

Подготовка посадочного места и посадка

Примерно за 2-3 недели до предполагаемой даты пересадки необходимо подготовить участок:

1. Его перекапывают на глубину штыка лопаты, попутно извлекая из земли все сорные травы и корешки.
2. Выкапывают посадочную яму. В среднем ее габариты такие - 60x60x50 см (длина, ширина, глубина).
3. Если сажаете несколько кустов, оставляйте между соседними посадочными ямами не менее 1,5 м.
4. На тяжелых грунтах организовывайте дренаж. Для этих целей можно использовать гальку, щебень, битый кирпич.
5. На дно посадочной ямы насыпают слой дерновой земли, ведро компоста или перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 1 л измельченной древесной золы. Образовавшийся плодородный слой желательно перемешать. В таком виде яму оставляют на несколько недель вплоть до момента посадки.

Подготовка кустов смородины, пересадка

Перед пересадкой необходимо позаботится и о кустах смородины, которые ожидает эта процедура. Обрезку растения следует провести еще весной. Высота должна быть укорочена до 50 см. Все старые ветки необходимо полностью срезать, а молодые — укоротить на треть.

Если Вы выполняете обрезку позже, то учтите, что между обрезкой и пересадкой должно пройти минимум 3 недели.

Чтобы извлечь куст смородины из земли, его обкапывают на глубину 30 см, отступая от ствола на 40 см. Затем аккуратно берут за нижнюю часть и пытаются тащить растение вверх. Если смородина не поддается, то лопатой срезают боковые корни, которые мешают процессу. Ни в коем случае не беритесь за ветки, они сломаются.

Извлеченное из земли растение внимательно осматривают. В первую очередь уделяют пристальное внимание корням растения - гнили и других заболеваний на них быть не должно (пораженные участки необходимо отрезать с запасом). Все вредители и их личинки удаляются вместе с частью окружающих их корней.

При сильных заражениях корни растения на 15 минут погружают в 1% раствор марганцовки.

Этапы посадки:

1. В посадочную лунку выливают 2 ведра воды.
2. На дне посадочной ямы формируют по центру небольшой холмик.
3. Куст устанавливают на холмик и расправляют корни равномерно со всех его сторон. В итоге растение должно быть расположено относительно сторон света точно так же, как и на прежнем месте.
4. Пока один человек удерживает правильно расположенный куст, второй начинает засыпать яму. Чтобы корни не оказались в воздушных пустотах, несколько раз растение, не поднимая, аккуратно встряхивают.
5. Почву вокруг посаженного куста несильно утрамбовывают. Обязательно проследите, чтобы корневая шейка в итоге оказалась на 5 см ниже поверхности земли.
6. Вокруг ствола выкапывают ров-траншею и заливают в нее 20 л воды.
7. Приствольный круг и траншея мульчируются соломой, сухими листьями или торфом.

Если после посадки стоит сухая погода без дождей, пересаженную смородину в течение 2 недель поливают 1 раз в 2 дня по 20 л воды под каждый куст.

Примерно в конце ноября, когда установятся постоянные морозы, смородину аккуратно связывают и укрывают лапником. Выпавший снег подгребают к кустам со всех сторон.

Часто случается, что садоводы жалуются на то, что смородина перестает плодоносить. Кусты должны плодоносить каждый год. Пик урожайности наступает на 5 год посадки.

Если после посадки на первый год смородина не дает ягод - это нормально, но при отсутствии плодов на второй и последующие годы стоит задуматься о причинах.

Какие могут быть причины того что смородина не плодоносит?

Неправильное место посадки. Если саженец посажен в тень или в слишком жаркое место - куст может не давать урожая. При посадке в тень куст может тянуться в высоту давать бурную зелень, а ягод мало или может не быть вообще.

Почва, где посажена смородина, не должна давать кислую реакцию. Для избавления от кислотности ее известкуют. Делают это лучше загодя, за год до высадки. Кроме того слишком плодородная почва также может губительно сказаться на урожае. В этом случае делают траншеи на расстоянии 35-45 см от куста, и заполнить их глинистым грунтом с добавлением золы и костной муки. Провести у таких кустов омолаживающую обрезку, вырезав лишние «жирующие» побеги.

Недостаток влаги. Растение при слабом поливе может не дать завязи. Они могут засыхать

Неподходящий климат. В холодных районах южные сорта могут просыпаться раньше и попасть в весенние заморозки, когда погибнет завязь. Нужно правильно подбирать сорта с учетом климатических особенностей.

Сорта могут не формировать завязи без перекрестного опыления. В этом случае нужно его обеспечить. Выходом может быть высаживание рядом цветов-медоносов.

Неправильные подкормки одним и тем же видом удобрений приводят часто к прекращению или уменьшению урожайности.

Старение кустов. Возраст 7-10 лет, когда - растение больше не может плодоносить из -за утраченного ресурса. Более молодые растения еще можно омолаживать обрезками, но для куста старше 10-20 лет это может не помочь.

Кроме того бывают и заболевания приводящие к отсутствию урожайности у кустов смородины

Серьезное заболевание - реверсия (махровость). Это вирусное заболевание смородины передается почковым клещом. Оно приводит к бесплодию. У растений, пораженных этим вирусом, цветки деформируются, лепестки утончаются, вытягиваются и становятся как бы махровыми, приобретают зеленый или фиолетовый цвет. Утрачивается специфический аромат смородины. Плодоношение практически прекращается. Болезнь заражает куст за кустом, а за несколько лет может поразить все смородиновые кусты.

Первой профилактической мерой для того, чтобы не заполучить вирус в свой сад должно быть приобретение хороших здоровых саженцев. Их берут у надежных поставщиков. А черенки для размножения от здоровых кустов.

Для профилактики болезни следует постоянно осматривать растения, для своевременного обнаружения почкового клеща - как основного переносчика махровости. Во время цветения кусты нужно проверять особенно тщательно. Если махровые (курчавые) цветки обнаруживаются, стоит сразу же срезать и уничтожить эти побеги. Но реверсия заболевание очень коварное и остановить его почти невозможно. Скорее всего, такие кусты придется уничтожить. Такая смородина не только не плодоносит, но и заразит другие кусты.

Поэтому, не допускайте в свой сад этот вирус.

Почковой клещ как переносчик вируса махровости очень опасен для смородины. Он развивается внутри почек, поражая их. Признаком его являются увеличенные круглые почки у растения. При обнаружении их стоит их сразу же отрывать и уничтожать. Но когда оно поражено полностью куст выкорчевывают и сжигают. В качестве профилактической меры высаживают между кустами смородины чеснок, и кусты обрызгивают настоем чеснока.

Бабочка стеклянница. Если листья у смородины вянут, опадают завязи, есть опасность поражения этим вредителем. Это насекомое прогрызает себе ходы в побегах. Для лечения нужно срезать побеги до здорового ствола. Если растение поражено сильно, то можно срезать его до корней. Места срезов заделывают с помощью садового вара.

Смородина не плодоносит из-за муравьев. Лесные муравьи также могут нанести непоправимый вред кустам смородины. Они питаются внутренностями цветков лишая растение способности плодоносить. Нужно избавляться от них биологическими или химическими способами.

Профилактика заболеваний

Для профилактики и лечения смородины применяют «Циркон», «Эпин -экстра», «Новосил», «Хом». Весной при появлении листьев опрыскивать Цирконом и «Эпин- Экстрой». После цветения «Цирконом», после того как собираете урожай, «Хомом» или «Цирконом». Если такие меры не помогают вернуть урожайность и вылечить куст - то его убирают и заменяют. А почву в этом месте лучше сменить или высаживать новое растение на новое место.

На смородине скручиваются и сохнут листья: в чем причина?

Если же у смородины листья скручиваются и сохнут, то вряд ли стоит ждать от нее полноценного сбора ягод. Что же делать? Прежде всего, нужно найти причину бедственного положение куста и почему скручиваются листья у смородины, затем выяснить, чем обработать.

Почему скручиваются листья у смородины

Что нужно сделать, чтобы узнать причину болезненного состояния куста? Надо определить характер повреждения листьев. Причины заболевания могут быть разнообразными, но в основном это вредители и грибные инфекции.

Вредители

Паутинный клещ

Расселяется при помощи ветра и с черенками. Заплетает нижнюю часть листа сетью тончайшей паутины. Поврежденные места представляют собой светлые крапинки, постепенно разрастающиеся в выцветшие участки. Листья становятся «мраморными», темнеют и засыхают. Смородина страдает. Снижаются ее зимостойкость и урожайность.

Опавшие листья и верхний слой почвы - место зимовки самок. Весной они взбираются на смородину и откладывают яйца на распускающиеся листья. Вылупившиеся личинки можно рассмотреть в лупу. Они желто-зеленого цвета. В жару на юге развивается до десяти поколений. Массовый выход клеща приходится на июнь — июль. К осени личинки становятся оранжево-красными и уходят на зимовку.

Смородинная стеклянница

Бабочка с узкими прозрачными крылышками, на брюшке самки три поперечных желтых полосы. Вылетают бабочки дней через десять — пятнадцать после отцветания черной смородины. Они откладывают до 50 яиц в щели на коре. Гусеницы вгрызаются в сердцевину веток, проделывая — ходы до 40 см. Следующей весной и летом они повреждают ветви, сползая вниз. Осенью повторно зимуют внутри ветвей и в юнце весны - начале лета, сделав отверстие, выходят наружу. Сначала окукливаются, а затем превращаются в бабочек.

Ветки, пораженные стеклянницей, вянут и усыхают в начале созревания ягод черной смородины.

Смородинная листовая галлица

Мелкий комарик коричневато-желтого цвета, с одной парой крыльев. Яйца откладывает на молоденьких листиках черной смородины, на верхушках побегов. Молодые листья, поврежденные личинками, деформируются, приобретают «рваный» вид, чернеют и сохнут. Побеги перестают расти или начинают неестественно ветвиться. Особенно страдают молодые кусты и саженцы. За одно лето выводится до четырёх поколения галлицы. Зиму проводят в коконах в почве. Лет начинается при распускании цветков смородины. Откладывает яйца на распускающиеся листья. Отродившиеся личинки живут группами в неразвернувшихся листьях, вызывая их курчавость и усыхание. Верхушки побегов часто отмирают. Особенно большой ущерб вредитель наносит в питомниках.

Смородинная побеговая галлица

Желто-оранжевый комарик с двумя бурыми полосами на спинке; крылышки покрыты густыми темными волосками. Откладывает яйца в трещины коры смородины. Личинки обитают под корой колониями. Питаются соком ветвей, отчего кора приобретает бурый оттенок, постепенно темнеет. На зараженных местах выступают вдавленные, постепенно разрастающиеся пятна и трещины. Ветви надламываются и засыхают.

За лето отрождается 2-3 поколения галлицы. Ежегодное отмирание ветвей снижает побеговосстановительную способность растений и урожайность.

Листовая галловая тля

Селится на листьях белой и красной смородины. В весенне-летний период тли не имеют крыльев, позднее крылатые самки перелетают на большие расстояния. Зимует вредитель в стадии яиц, которые откладывает осенью на кору побегов около почек. Личинки вылупляются в фенофазу распускания почек. Колонии тлей селятся на нижней поверхности листьев. С верхней стороны листьев образуются красные или желтые «волдыри» — галлы. Листья гибнут.

Когда прекращается рост смородины, тля мигрирует на травянистые и сорные растения. В сентябре вредитель переходит опять на смородину, чтобы отложить яйца.

Крыжовниковая побеговая тля

Личинки вылупляются из яиц во время набухания почек. Питаются листьями, вызывая их скручивание. Побеги деформируются, плохо растут. Листья сжимаются в комок. В фазу окончания цветения личинки взрослеют, превращаясь в самок. Осенью они откладывают на побеги яйца, которые затем зимуют.

Болезни

Сферотека

Поражает молодые листья, побеги, плоды. Проявляется мучнистым налетом, который постепенно становится бурым, войлочным. Побеги засыхают, листья деформируются и опадают, ягоды теряют товарные качества. Заражение растений происходит в первые теплые дни, когда раскрываются почки, распускаются листья, или после завязывания ягод. Самая благоприятные условия для развития болезни - температура 17—28° C и влажность воз духа 90—100%. В сухую погоду процесс приостанавливается.

Антракноз

Выступает на черешках листьев и молодых побегах, реже — на ягодах. Выражается в мелких бурых пятнах на листьях. В процессе заболевания пятна срастаются, листья буреют, сохнут, преждевременно опадают.

На черешках, плодоножках и зеленых побегах пятна мелкие, черные, слегка вдавленные. В результате снижаются прирост и зимостойкость растений, побеги отмирают.

Признаки его появляются на листьях в июне. Инфекция быстро нарастает при благоприятных условиях и продолжается до конца сентября. Интенсивное развитие болезни бывает в годы с сильным увлажнением.

Септориоз

Гриб поражает листья и ягоды. Проявляется в образовании снизу листьев коричневых пятен различной формы. С развитием болезни пятна становятся белыми с бурой каемкой.

На ягодах болезнь появляется перед созреванием бурыми пятнами, вдавленными или растрескивающимися. На них тоже образуются споры. Листья раньше времени опадают, прирост замедляется, качество ягод ухудшается.

Столбчатая ржавчина

Сверху листьев появляются хлоротичные пятна, снизу — пустулы гриба, оранжевые и порошащие. Они постепенно превращаются в желто-коричневые столбики из спор в виде волосков, как войлок. К осени он коричневеет. Листья опадают за месяц — полтора до естественного листопада, что сказывается на зимостойкости растений и урожайности. Зимуют споры на опавших листьях, мицелий — на хвойных деревьях. Сильно повреждается черная смородина европейского и скандинавского подвидов. Ржавчина этого вида встречается во всех районах промышленного возделывания смородины.

Бокальчатая ржавчина

Черная смородина заражается в фазу распускания почек. На листьях молодых побегов выступают желтые пятна. Позже они раздуваются и трескаются, становятся видны чашевидные углубления, наполненные оранжевыми спорами.

Листья буреют и засыхают. Осыпаются ягоды. Споры заражают осоку, на ней развивается гриб во второй половине лета и зимует. Наиболее сильно заболевание развивается в дождливую весну. Смородину не следует возделывать в местах, благоприятных для произрастания осоки.

Скручиваются листья у смородины чем обработать? Мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями смородины.

Осенью или ранней весной удаляют под корень и уничтожают сухие поврежденные побеги. В таких побегах могут находиться личинки стеклянницы, златки, стеблевой галлицы, смородинной почковой моли и других вредителей, возбудители различных заболеваний (антракноз, мучнистая роса и др.). Сжигают опавшие листья, перекапывают почву с целью снижения численности вредителей и уничтожения источников заболеваний.

Чем обработать смородину от скручивания листьев?

Примерный календарь защитных мероприятий:

В фазу распускания почек против основных грибных заболеваний в насаждениях проводят опрыскивания 1% бордоской смесью.

До цветения кусты обрабатывают против тлей, клещей, других вредителей одним из инсектицидов: фуфаноном (10 мл/10л воды), или кемифосом (10 мл/10л воды), или искрой (10 мл/10л воды).

Перед появлением цветочных кистей против антракноза и других грибных заболеваний проводят очередную обработку бордоской смесью (100г сульфата меди + 100г извести/10 л воды).

Для сдерживания американской мучнистой росы (сферотеки) обработки проводят Тиовит Джетом (20-30г/10л воды).

После цветения вырезают ниже уровня почвы и сжигают поврежденные стеклянницей побеги.

После сбора урожая при появлении вредителей и болезней плантации опрыскивают теми же препаратами, что и до цветения.

На товарных плантациях ягодных культур химических обработок после цветения не проводят. В случае появления вредителей после цветения растения защищают, проводя обработки биологическими препаратами:

Битоксибациллином - 80-100 г/10л воды;

Лепидоцидом - 20-30г/10л воды;

Фитовермом - 4 мл/10 воды.

Опрыскивания проводят, против каждого поколения вредителя (гусеницы 1-3 возраста) с интервалом около недели.

Эти мероприятия помогают ликвидировать различные причины скручивания листьев смородины.

Красная смородина – ответы на вопросы

Красную смородину садоводы любят за неприхотливость и отзывчивость на уход. Не стоит «сталкивать лбами» смородину черную и красную, каждая из них хороша по своему и заслуживает места в саду. Но растения красной смородины по сравнению с черной более долговечны, лучше переносят засуху, отличаются регулярным плодоношением и повышенной устойчивостью к некоторым вредителям и болезням, ягоды обладают высокими технологическими свойствами. Тем не менее, не каждому садоводу удается вырастить красную смородину.

На моем участке уже многое посажено, а красной смородины пока нет. Где ее лучше разместить?

При выборе места под плантацию смородины нужно считаться с ее биологическими особенностями.

Побеги смородины красной легко обламываются под действием ветра, особенно у сильнорослых сортов (Файя плодородная, Лакстон перфектен), поэтому участки должны иметь естественную или искусственную защиту от ветров. Саженцы красной смородины размещают на незатененных участках.

По сравнению с черной смородиной корневая система красной более мощная и глубокая (до 1,5-2 м), чем объясняется ее повышенная засухоустойчивость и нелюбовь к слишком влажной почве.

Смородину красную размножают, как крыжовник и смородину черную. Но у многих сортов одревесневшие черенки окореняются хуже, чем у черной, требуют двухлетнего выращивания в питомнике, так как в первый год образуют лишь короткий прирост. Обычно рекомендуют заняться этим в конце августа - начале сентября. Но мне больше нравится (это проверено) срок цветения черемухи. При этом приживаемость почти 100%-ная, растения по приросту даже лучше тех, что посажены осенью.

Черенки заготавливают глубокой осенью или ранней весной, до распускания почек. И в том и другом случае они хранятся в холодильнике. Перед окоренением их ставят на 2-3 дня в воду, которую меняют каждый день. А если в нее добавить сок алоэ, или немного меда, или капельку лимонного сока, или то, что вы считаете «живительной» влагой, смородина непременно откликнется на такую заботу и даст корни.

Приемлемо и зеленое черенкование с «пяткой» (во время завязывания ягод срезают новый прирост с 1 см прироста прошлого года). При таком способе необходимы легкая почва, искусственный туман, полив, проветривание и др. В любительских садах, когда потребность в посадочном материале невелика, лучше размножать смородину горизонтальными и дуговидными отводками. В этом случае однолетний побег отгибают, пришпиливают и засыпают легкой почвой. В дальнейшем уход заключается в поливе, прополке и рыхлении. Пригнуть побег можно как осенью, так и весной, а отсадить в первом случае через год, во втором - осенью.

Хочу посадить красную смородину, но не знаю, когда и как это сделать?

Учитывая, что почки просыпаются при температуре воздуха от плюс 6°, а корни (на уровне залегания всасывающих корешков) при прогревании почвы выше 10°, сажать красную смородину, как и все кустарники, лучше осенью за 1-2 недели до наступления морозов. Перед посадкой перекапывают почву на полметра, вносят навоз и удобрения.

Какие способы формировки красной смородины существуют?

Из красной смородины можно сформировать и куст, и деревце.

Если хотят, чтобы был куст, сажают наклонно и после посадки сильно обрезают, оставив над поверхностью почвы 3-4 почки. Начиная со второго года обрезкой достигают образования в центре куста примерно около 8-10 равномерно расположенных ветвей. Особенность формирования и обрезки кустов связана с долговечностью плодовых образований, скелетных ветвей и характером плодоношения. Сильные однолетние прикорневые побеги обычно не вырезают, а полностью удаляют лишь короткие и слаборазвитые. Если на второй год нет достаточного количества боковых ветвей, укорачивают нулевые побеги на 1/5-1/4 их длины. Не обрезают и однолетний прирост на скелетных ветвях, так как в верхней части ветвей (на границах прироста) закладывается основная масса цветковых почек. Если старые ветви дают хороший урожай высококачественных ягод, не трогают и их. Обычно старые ветки вырезают в возрасте 6-7 лет и старше. Ветви 5-6-летнего возраста, если они прекратили рост и ягоды стали мелкими, можно укоротить на 1/3-1/2 путем перевода на более сильные боковые ответвления. Это так называемая омолаживающая обрезка, которая усилит рост и плодоношение.

Пряморослость и прочность ветвей отдельных сортов красной смородины (Джонкир ван Тете, Первенец, Голландская красная), долговечность кольчаток и букетных веточек позволяют формировать кусты в штамбовой форме (деревцем), что облегчает уход за почвой, уборку урожая, улучшает качество ягод.

«Деревце» сажайте только прямо, предварительно удалив другие побеги и почки с корневой шейки и штамбика на высоту до 40 см (при возможности) и оставив, верхушечную ростовую плюс еще 2-3 на замену в случае подмерзания.

Красная смородина хорошо поддается и плоской формировке в виде веера и вертикальной стенки.

Поясните, пожалуйста, нужно ли иметь сорта-опылители.

Красная смородина - самоопыляющееся растение. В саду достаточно иметь два куста одного сорта. Но... растение оно же живое и ему гораздо веселее преодолевать трудности, когда рядом есть другой сорт. Если ограничена площадь - смородина хорошо прививается всеми способами, и поверьте, чужая ветка не будет лишней.

Как бороться с красногалловой тлей и другими вредителями? Почему усыхают отдельные ветви смородины?

Красногалловая тля - вечный спутник смородины красной. К сожалению, сортов, устойчивых к этому вредителю, нет.

Побеги (ветки) у смородины усыхают если:

*они повреждены стеклянницей - съедена сердцевина;

*корни достали до солей (карбонаты), воды, неперепревшего навоза: в этом случае растение сначала угнетено, есть светлые листья (белые, желтые);

*зимой были длительные оттепели с последовавшими за ними морозами или стоял сильный мороз при отсутствии снежного покрова.

Распространение болезней и вредителей зависит от многих факторов - погоды, зараженности и т.д. Чтобы сдержать натиск, нужно соблюдать следующие несложные правила и приемы защиты растений:

**обрывать и сжигать пораженные листья (красногалловая тля, мучнистая роса) и вырезать побеги (стеклянница); не допускать муравьев;

**не загущать растение, сам участок и смородина должны хорошо проветриваться;

**после предварительного сбора и сжигания опада неглубоко рыхлить почву осенью под кустами и вокруг них;

**приобретать и выращивать только здоровый посадочный материал;

**не высаживать кусты вблизи больных и зараженных вредителями растений;

**не оставлять открытых ран (поломы от ветра, от инструмента и т.д.);

**опыливать крону печной золой; опрыскивать или ополаскивать растения мыльным раствором (200-250 г зеленого жидкого мыла или 300-400 г хозяйственного + кальцинированная сода);

**регулярно подрезать чеснок и лук, посаженные между растениями.

Применять сильные яды в своем саду считаю неприемлемым, а вот такие биологические средства, как Дельта, божьи коровки, трихограммы, помогают.

Какие сорта из современных имеют длинную кисть и крупные ягоды, у каких сортов они самые сладкие?

Красивая длинная заполненная кисть с крупными ровными ягодами у сортов Стефанис, Валентиновка, Императорская желтая, Память Губенко, Герой, Голландская розовая.

Сладкие ягоды у сортов красной смородины Чотоква, Голландская розовая, Роза Чаир, Ранняя сладкая, Рондом, Герой, ЭЛС 10-10.

Перечисленные сорта подходят для всех регионов России, кроме самых северных.

Смородина удивительно отзывчивое растение. Она всегда с нами и в беде (излечит, исцелит), и в радости (вино не уступает по вкусу виноградному, вспомним еще желе, соки и т.д.). А как она декоративна! Растет практически везде. Так пусть она радует нас и радуется нам - заботливым и умелым.

Н.В.Федорычева, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Ульяновск

Почему вдруг перестала плодоносить красная смородина?

Скорее всего, она у вас старая. Плодушки (коротенькие плодовые веточки, на которых закладываются цветочные почки, располагаются по всей длине ветвей, но особенно их много на концах веток) живут примерно 10 лет. Потом ветвь устаревает, и ее надо просто вырезать. Может устареть и весь куст, если ему около 15-20 лет.

В этом случае его можно омолодить, постепенно в течение трех лет вырезая по трети куста до самого основания.

Также омолаживается куст черной смородины примерно через 10-12 лет. Или крыжовника - через 18-20 лет.

У крыжовника плодушки перестают родить через 8-10 лет, а у черной смородины - уже через 5. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться или она вообще перестает плодоносить, ее следует вырезать до места прикрепления к стволу.

На стеблях красной смородины облезла кора. Что это такое?

Не беспокойтесь, ничего особенного нет - для красной смородины это нормальное явление. Это же явление наблюдается у жимолости и некоторых сортов малины.

На листьях красной смородины появились красные вздутия. Что с ними делать?

Красные вздутия на листьях - это так называемые галлы, которые вызывает красногалловая тля. Она откладывает яйца на верхушки стеблей, что вызывает закручивание листьев на макушках. В этих листьях она и зимует. Их нужно обобрать и сжечь.

Ранней весной, как только начинается отрастание листьев, тля снизу проникает в листовую пластинку и выедает внутреннюю часть листа. Ее испражнения и вызывают вздутия на листьях.

Чтобы не допустить тлю в листья, можно сделать опрыскивание раствором питьевой или кальцинированной соды (3 ст. л. на 10 л воды). Но опрыскивание надо делать до того, как появились вздутия, а не после, потому что тля - внутри листа. И обязательно по внутренней стороне листа, чтобы ползущая по ней тля обожгла содой тельце и погибла. В дождливую погоду такое опрыскивание делать бессмысленно.

Опрыскивание можно сделать любым всасывающимся препаратом, но лучше не химическим, а биологическим.

Красная смородина растет, цветет, но засыхает, не успев дать ягод. В чем причина?

Скорее всего, причина в том, что куст старый (более 20 лет). Ему уже никакое омоложение не поможет. Брать от него отводки - дело бессмысленное, потому что с ними будет происходить то же самое.

Приобретайте новый посадочный материал. Сейчас много хороших сортов, но вот хороших питомников, которые выращивают саженцы, мало. Чаще всего на выставках продают материал, мягко говоря, совсем не тот, за который его выдают. На Северо-Запад, например, частенько завозят посадочный материал из Беларуси или Украины, из южных областей России и даже из Молдовы, который для этой климатической зоны совсем не годится.

Посадочный материал следует покупать районированный и в питомниках своей области.

Но, может быть, причина - в одном из грибных заболеваний. Попробуйте весной, как только начнут разворачиваться листья, опрыскать этот куст цирконом. После цветения сразу опрыскайте его еще раз, а после уборки урожая хлорокисью меди или бордоской жидкостью. Если это не поможет, смело заменяйте куст. На старое место его можно посадить, только полностью сменив почву.