Заливка фундамента под стоящим домом. Фундамент под стоящий дом

Не у всех строительство дома начинается с закладывания фундамента. Большое количество владельцев частных построек покупали участок с уже имеющимся домом, который затем подвергался ремонту. Но первым делом понадобится разобраться, как сделать фундамент под старую постройку, ведь функционирование дома невозможно без прочного базиса. Заливать старое основание можно для его усиления или восстановления, а также для утепления дома. В данной статье будет рассмотрено, как залить фундамент под стоящий дом и какие материалы для этого понадобятся.

Создание фундамента под старым домом

Процедура установки базиса под старой постройкой состоит из следующих этапов:

• вырывание траншеи около постройки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• заливка бетона.

Подобные работы не отличаются высокой сложностью, так что с ними можно справиться без привлечения специалистов.

Выкапывание траншеи и монтаж опоры

Специалисты полагают, что оптимальным расстоянием от земли до основания постройки считается то, при котором человек может без проблем поместиться лежа на спине или животе. Чтобы начать процедуру подготовки участка под базис, понадобятся следующие инструменты:

• лопата;
• рулетка;
• опоры;
• гидроизолятор;
• песок;
• трамбовка;
• вода.

Залезать под здание нужно, только если было принято решение заливать основание еще и под внутренние стены дома. Если же постройка небольших размеров, то производить выкапывание ямы под базис можно только с наружной стороны здания и только по периметру. Глубина траншеи должна приблизительно ровняться двум штыкам лопаты.

В образовавшуюся яму необходимо установить с заданным интервалом небольшие опоры таким образом, чтобы нижней частью они упирались в дно котлована, а верхней – в основание возведенного здания. В качестве опор можно использовать столбы древесины или колонны из железобетона. При любом выборе понадобится воспользоваться гидроизоляционными материалами или специальными химическими смесями, которые помогут избежать гниения древесины или порчи железобетонных конструкций. Ширина котлована должно рассчитываться исходя из размера применяемых опорных материалов.

После монтажа опорных конструкций можно переходить к устройству дна основания. Для этого создается подушка из песка с толщиной до 15 см. Такая глубина является оптимальной и позволит базису равномерно распределять давление на грунт и при этом избежать его растрескивания.

Хорошим методом утрамбовки песка является его увлажнение, но затем понадобится дождаться его высыхания.

Если работу необходимо выполнить в короткие сроки, можно применить ручную трамбовку.

Создание опалубки

• металлические крепежи;
• молоток;
• пила для разрезания материала;
• саморезы;
• шуруповерт.

Простым монтажом деревянного материала в почву по периметру основания получить качественные ограничители не получится, так как заливка фундамента попросту их разрушит. В связи с этим опалубку потребуется укрепить путем установки дополнительных упоров или металлических держателей, которые обеспечат максимальную эффективность при монтаже по углам. Забить их можно при помощи молотка или кувалды.

Также важным этапом является соединение участков опалубки. Осуществить эту процедуру можно, воспользовавшись шуруповертом и саморезами. Помимо этого в одной из сторон основания необходимо оставить отверстие. Оно будет использовано в будущем, чтобы вытащить изнутри установленные стенки опалубки, так как после укрепления фундамента она там уже будет не нужна, но для другой подобной процедуры может пригодиться.

Опалубку можно и вовсе оставить на месте, но необходимо быть уверенным, что глубина грунтовых вод не поднимется и не навредит конструкции. Иначе деревянные материалы начнут гнить и передавать влагу в бетонный базис, а оттуда и в стены постройки. Также влага может очень сильно навредить основанию здания.

Если отверстие создавалось снаружи фундамента, понадобится его декоративно заделать. Для этого можно установить створку или посадить клумбу, которая скроет лаз.

Армирование основания

После того как монтаж опалубки был выполнен, можно приступать к армированию базиса. Эта процедура поможет укрепить основание и повысить его прочность. В некоторых случаях, когда делается фундамент под готовый дом, этот этап пропускается. Но чтобы повысить срок эксплуатации постройки, рекомендуется все-таки выполнить армирование.

Для повышения прочности бетонного базиса можно воспользоваться простой проволокой из стали, разными металлическими прутьями, решетками. Некоторые специалисты даже используют остатки арматуры, которые подходят по форме к вырытой яме.

После того как армирование будет выполнено, можно начать монтаж наружных сторон опалубки. Если есть сомнения, что стены опалубки полностью герметичны, понадобится натянуть несколько слоев полиэтиленовой пленки. Это поможет избежать выливания бетонной смеси.

Заливка основания

Многие задаются вопросом, как подлить фундамент под старый деревянный дом. В имеющийся котлован высыпается щебень мелкой фракции. Он поможет бетонному раствору равномерно распределиться и заполнить все щели. В противном случае могут образоваться пустоты, которые пагубно повлияют на прочность и срок эксплуатации основания и самой постройки. Выполнять процедуру заливки базиса старого дома нужно внимательно, понадобится следить, как наполняется яма и уплотнять раствор по мере необходимости.

Выполнять такую процедуру достаточно непросто, особенно если учитывать, что между домом и поверхностью земли будет лишь небольшое отверстие. Поэтому если уверенности в своих силах нет, есть другие варианты, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

В следующем видео можно на практике увидеть, как подводить основание под старый дом.

Другие варианты фундамента под деревянный дом

Если было решено использовать другой способ, чтобы положить фундамент под построенный старый дом, понадобится воспользоваться и другими материалами. Необходимо подготовить:

• кирпичи;
• бетонную смесь;
• сайдинг;
• плитку.

Инструменты будут использоваться аналогичные тем, что применяются при обычном возведении базиса под зданием. Обычный способ поставить фундамент под постройкой может длиться достаточно долго, а сам процесс весьма трудоемок. Вместо этого многие профессионалы рекомендуют создать простую кирпичную кладку, создать ее гораздо проще, к тому же ее можно плотно подогнать к основанию дома. При таком выборе не потребуется монтаж опалубки, армирование и подливать бетон также будет не нужно.

К тому же на такой способ поставить базис потребуется гораздо меньше материала, что является неплохой возможностью сэкономить. Можно использовать кирпич, который уже ранее был в эксплуатации. Непривлекательный или поврежденный кирпич можно будет задекорировать разными строительными материалами. С этой целью можно применить сайдинг, плитку или искусственный камень.

Также неплохим решением станет поставить ветхий домик на свайный фундамент. Он подразумевает монтаж свай по всему периметру постройки непосредственно под базисом. Установка осуществляется методичным вкручиванием свай в грунт, пока они не достигнут плотной почвы. Такие столбики бетонируются возле основания, после чего нужно поднять дом помощью домкратов и опустить на новый фундамент. Этот тип базиса является хорошим решением, и выполнить работу по его созданию можно достаточно быстро.

Как видно из статьи, дом без фундамента не имеет необходимой прочности, поэтому его установка все равно неизбежна. Иногда также возникает необходимость подлить базис, в этом случае нужно поднимать постройку. Процедуру укладки основания под построенный дом можно выполнять разными способами, но все они не отличаются индивидуальностью.

Даже неспециалист понимает, что фундамент — это основа дома, возведению которого нужно уделить максимум внимания. Но и этого порой мало, необходимы глубокие познания в данной области деятельности и желательно профессиональные навыки.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

От того, насколько профессионально и качественно удастся сделать основание, будет зависеть комфорт и безопасность проживания в будущем доме, долговечность самой постройки и стоимость эксплуатации.

Даже небольшие ошибки способны привести к массе неблагоприятных последствий в виде перекосов, трещин в стенах, сырого подвала, деформации дома в целом и так далее. Именно после таких неудач часто приходится возводить новый фундамент под стоящий дом. Чтобы под дом качественно, необходимо привлекать специалистов хотя бы для консультации по поводу возведения основы дома. Новичку вполне по силам вырыть котлован и , но для этого ему нужно внимательно ознакомиться с советами профессионалов, почитать какое-то количество специализированных статей и набраться терпения. При таком подходе можно будет сделать не только обычное основание под строящийся с нуля дом, но и фундамент под готовый дом.

Разновидности фундамента

Но прежде чем углубляться в дебри возведения основы будущего дома, нужно понять, какие виды их существуют и выбрать именно тот, что подойдет для вашего случая. Самыми распространенными являются: блочный (плитный), ленточный, столбчатый и свайный. Выбирая из имеющихся разновидностей, не нужно слишком обращать внимание на стоимость, цена — далеко не главное в данном случае. Самый важный показатель — это уровень нагрузки, которую может выдержать тот или иной фундамент. Именно ошибочный выбор и приводит к деформации, трещинам и даже к разрушению дома. Основные виды фундаментов стоит рассмотреть подробней.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Если вы планируете строить большой и тяжелый дом, необходимо сделать под него и такой же прочный и основательный фундамент. Одним из лучших выборов будет залить ленточный фундамент. Это название он получил за то, что создается из бетонных или кирпичных лент, углубленных в землю. Так как он опирается на бетонные плиты, это позволяет распределить равномерно всю нагрузку от строения и сделать крепкую основу без каких-либо дополнительных работ. Ленточный фундамент, в свою очередь, делится на многочисленные разновидности, отличающиеся материалом, из которого он делается. Можно сделать:

• монолитный (выливается прямо на стройплощадке из бетона);
• кирпичный (тут понятно и без пояснений);
• сборный (монтируется из железобетонных блоков);
• железобетонный (сделать можно, залив бетоном установленную арматуру);
• бутобетонный (нужно залить траншею смесью бетона и обломков камней, кирпича или гравия).

Ленточный фундамент удобен еще и тем, что он может использоваться в качестве стен для подвального помещения. В процессе работы потребуются некоторые виды тяжелой строительной техники (кран с бетономешалкой) в зависимости от разновидности фундамента. Залить ленточный фундамент может и новичок в строительстве, нужно лишь старание и внимание к деталям.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Построить крепкий и надежный дом на нестабильных почвах можно только в том случае, если сделать под него плитный фундамент. Только он может надежно удержать здание на плывунах, песчаных и излишне влажных почвах. Но такая надежность, разумеется, будет иметь более высокую цену. Уровень цены связан с трудностями монтажа, количеством и качеством материала и необходимостью использования квалифицированного труда. Но сколько ни стоил бы такой фундамент, иногда просто нет другого выбора, и приходится тратиться. В качестве основного материала такой конструкции выступают бетонные плиты толщиной от 30 до 100 см. Яму под них нужно копать в зависимости от близости грунтовых вод и уровня замерзания почвы. Плиты укладываются на выровненный и отсыпанный песком грунт. Сами плиты укрепляются прочной арматурой с диаметром прута около 25 мм.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Одним из самых простых в монтаже разновидностей является столбчатый фундамент. Если ваш дом не превышает двух этажей, а стены его будут деревянными, кирпичными или щитовыми, можно сделать именно такое основание. Для больших нагрузок он не предназначен, но зато цена будет заметно ниже других вариантов. Конструкция представляет собой ряд каменных, бетонных или даже деревянных столбов, вбитых в грунт, с ними соединены бетонные балки, скрепляющие конструкцию в единое целое. Такой фундамент не требует копать глубоких и длинных траншей, достаточно нескольких ям, в которые и будут вставлены столбы. Сколько же нужно копать таких ям? Все зависит от нагрузки, но как минимум необходимы столбы под местами пересечения стен, под углами, под тяжелыми балками и несущими простенками — там, где дом максимально сильно воздействует на грунт. Один из минусов такого основания заключается в том, что такой дом не может иметь подвала.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент

Это основание немного похоже на предыдущую разновидность. Но тут столбы не просто вкапываются, а забиваются (в некоторых случаях вкручиваются или вдавливаются) в грунт с той целью, чтобы столб опирался на прочную и утрамбованную грунтовую подушку. Материал свай может быть разным, это и металл, и железобетон, и даже дерево. На вбитые в землю столбы укладываются железобетонные плиты или балки.

Понятно, что копать траншею нет необходимости, но зато понадобится использовать специальную технику по забиванию свай. Такие конструкции хорошо подойдут под дом любой массы, под массивные здания вбивается густая сеть бетонных столбов на большую глубину, а под легкие деревянные или щитовые конструкции достаточно сделать короткие деревянные сваи. Под каждый дом требуются сваи своего диаметра, от легких длиной 9 см до 13-сантиметровых, способных в одиночку выдерживать нагрузки в 5 т.

Вернуться к оглавлению

Фундамент под стоящий дом

Для человека, далекого от строительства, сама фраза, выведенная в заголовок, звучит странно. И если его еще можно убедить в том, что такое вполне возможно, то убедить в том, что это еще и ему по силам крайне не просто. Действительно, звучит странно. Как можно сделать фундамент под уже стоящий дом? Ведь логика подсказывает, что сначала нужно копать и возводить фундамент, а уже потом строить над ним дом. Но данную проблему следует рассмотреть подробней.

Самое главное в такой операции — это осторожность, нужно не повредить дом. А если все сделано как надо, из него во время установки фундамента порой даже вещи не нужно выносить.

Если дом стоит на столбчатом фундаменте, укрепить и заменить его можно с помощью свай, которые ввинчиваются по одной, после чего ненадежные столбы убираются. Обычно такая замена нужна в случаях вспучивания почвы, которую не может преодолеть легкий столбчатый фундамент.

Если речь идет о других разновидностях основания, в большинстве случаев надо будет приподнимать дом. Для этого необходимо использовать специальные домкраты мощностью в 20-30 т, они способны медленно поднимать стены дома на несколько сантиметров.

Прежде чем приступить к возведению фундамента под уже стоящий дом, нужно понять причины, почему пришлось это делать и что к такому привело. На самом деле причин для этого может быть масса, причем некоторые из них не зависят от воли человека.

• фундамент может разрушиться из-за нарушений в технологии строительства;
• давность лет так же может стать причиной разрушения старого фундамента;
• неверный расчет нагрузки, оказываемой домом на фундамент;
• по истечении времени изменилась ситуация с грунтовыми водами и они поднялись выше;
• за продолжительный период изменился состав грунта;
• может возникнуть потребность в расширении еще крепкого дома и присоединении новой пристройки;

Вернуться к оглавлению

Методики строительства фундамента под стоящий дом

Всех случаев и не перечислить. Но если фундамент разрушился, прежде чем приступать к его замене, выясните причину и устраните ее. Если вы справились с этим, приступайте к укреплению или даже полной . Какие же доступны методики на сегодняшний день?

1. Если необходимо укрепить старый кирпичный фундамент, в этом случае используют торкретбетон. Для этого по периметру дома выкапывают метровую траншею. После очистки старого фундамента от мусора, осколков и прочего, наносят цементный раствор. Для этого используют специальную установку, загоняющую эту смесь под давлением.
2. Второй способ — это расширение подошвы фундамента. Для этого также необходимо выкопать траншею вокруг всего дома. Затем ее частично засыпают щебнем, а в основании сверлятся специальные отверстия, в которые загоняются металлические штыри. Затем все штыри соединяются балками, после чего все это заливается бетоном. Такой способ активно используют в том случае, когда старый фундамент заложен неглубоко, что позволяет проделывать все перечисленные манипуляции.
3. Иногда для укрепления основы старого дома используют бетонную рубашку. Эта технология заключается в том, что под стены у основания устанавливаются анкеры, которые затем покрывают арматурной сеткой и заливают бетоном.
4. Для укрепления столбчатого фундамента, как уже говорилось выше, необходимо вбить рядом со столбами сваи. Диаметр свай зависит напрямую от уровня нагрузки, оказываемой домом.

После 40-50 лет эксплуатации старый деревянный дом, даже стоящий на бетонном основании, начинает коситься и рассыпаться. Иногда это происходит и раньше, если строители напрочь игнорировали нормы и правила закладки опоры здания.

Однако срок службы постройки можно продлить, если усилить ветхий фундамент новыми элементами.

Процедура эта сложная, хлопотная, дорогая. Очень легко ошибиться и сделать еще хуже. Порой стремление подлить бетон под слабую опору оборачивается разрушением постройки или даже травмой человека.

Тем не менее это все равно дешевле, чем возведение нового здания. А для предотвращения травм нужно соблюдать правила безопасности.

Способы усиления

Старый фундамент можно усилить несколькими способами.

Сделать новый железобетонный каркас с наружной или внутренней стороны ленточного основания.

• По периметру дома прокапывается траншея впритык к имеющейся опоре. Необходимо дорыть до конца бетона.
• В ветхом бетоне сверлятся отверстия и делаются штробы.
• В отверстия забиваются прутки арматуры, которые перевязываются в единый каркас.
• Потом нужно сделать опалубку.
• В опалубку заливается бетон. Таким образом слабый бетон усиливается арматурным каркасом и увеличивается в ширине.

Залить новый фундамент под старый. Этот способ подходит, если стоящий ветхий бетон достаточно прочный, а все проблемы из-за неправильного расчета несущей способности грунта и движения почвы.

Способ позволяет нарастить площадь опоры, а также увеличить глубину ее залегания, за счет чего бетон будет опираться на более плотные почвы. Последовательность следующая:

Многих волнует забота, как соединить фундаменты. Но на самом деле древний фундамент, стоящий на новом, будет держаться за счет имеющихся неровностей и никуда не сдвинется. Нагрузок на разрыв практически нет.

Чтобы связать отдельные фрагменты нового основания дома в единую систему, нужно просто делать арматурный каркас угловых частей выступающим за пределы опалубки и затем привязать к ним каркас промежуточных элементов опоры.

Полная замена

В некоторых случаях чересчур ветхое основание постройки не пригодно для усиления и восстановления. В такой ситуации приходится производить полную замену несущей конструкции - удалить старый и залить новый.

Деревянный дом позволяет такое сделать благодаря двум особенностям:

• он легкий, поэтому его можно приподнять;
• дерево - упругий материал, соответственно допускает небольшие деформации.

Часто при разрушении древнего основания деревянный дом проседает. Чтобы восстановить уровень основания и уберечь стены от грунтовой сырости, постройку придется поднимать.

Полный алгоритм таков:

Заложенный новый монолитный ленточный конструктив прослужит не один десяток лет, при этом строение больше не будет перекашивать и проседать.

Исправление небольших проблем

Часто нет необходимости усиливать весь фундамент, а тем более его менять. Не редко достаточно сделать усиление одного или двух слабых углов.

В таком случае нужно просто подвести небольшую дополнительную опору под имеющееся основание.

Если ремонта требует не ленточный, а старый столбчатый фундамент, то легче и проще всего заменить проблемную опору. Для этого ее нужно отрыть, установить рядом временную подпорку, поврежденный стоящий столб удалить и заменить на новый, смещенный - выровнять и закрепить.

После чего удаляется временная подпорка и производится обратная засыпка грунта. И никаких забот о том, как соединить фундаменты.

Важно. При проведении всех работ следует избегать больших перекосов, изгибов. Даже дом из дерева может повредиться, если допустить большую деформацию. А если это постройка из газобетона, то иногда 5 миллиметров достаточно, чтобы появилась новый раскол.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

О том, какие на сегодняшний день существуют типы фундамента под дом , я рассказывал в одной из предыдущих статьях, поэтому останавливаться на этом не буду.

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» - трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости , технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Технология заливки монолитных оснований из бетона востребована в частном строительстве, главным преимуществом является возможность получения надежной конструкции даже при выполнении работ самостоятельно. Требования к раствору, армокаркасу и другим используемым материалам высокие, на закладку этой части здания уходит до 30 % бюджета. Единственным способом экономии является заливка фундамента своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается ленточный тип.

Главным нюансом технологии является непрерывность процесса, конструкция заливается единым монолитом. Это и потребность в максимально однородном растворе приводит к необходимости задействования специального оборудования. Ручной замес не допускается, приготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 самому практически невозможно. Самое популярное устройство – бетономешалка с емкостью чаши как минимум в 60 л, в среднем на замес одной порции уходит от 5 минут (при условии правильно подготовленных компонентов).

При работе с готовыми товарными смесями используются два вида машин: миксер или бетононасос. Первый задействуется при заливке фундамента большого объема, обязательным условием является организация подъезда к опалубке и подготовка желобов для подачи. Чем больше точек подвода, тем проще распределить раствор внутри. Услуги бетононасоса требуются при отсутствии соответствующего подъезда, эта спецтехника считается самой удобной благодаря длинному шлангу (до 50 м). К минусам относят возрастание затрат, его разовая аренда обходится в 15000-20000 рублей.

Следующим идет оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, глубинные вибраторы. Их основное назначение – выгон излишков воздуха из раствора и его уплотнение. Аренда обходится недорого (500-750 рублей в день), применение считается оправданным (характеристики бетона соответствуют своему классу прочности, повышается надежность и долговечность конструкции). При отсутствии такой возможности выгон воздуха проводят вручную – лопатой или специальной палкой.

Также потребуются: крючок или строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при применении щитов из влагостойкой фанеры или пластмассы), распоры, пластиковые трубы для закладки отверстий под будущие коммуникации, тачка для подвоза раствора, мастерок для выравнивания верхнего слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества стройматериалов и арматуры проводят заранее. При планировании сроков учитывается, что большинство трудозатрат приходится на земляные работы, для копания глубоких траншей и вывоза грунта также может привлекаться спецтехника.

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартное руководство включает следующие этапы:

1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе помимо закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и отметить внутри уровень будущей конструкции. Для исключения засыпкой землей щиты выполняются выше нулевой отметки как минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия – смазываются маслом. Все элементы надежно фиксируются, еще раз проверяются углы.

5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.

7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.

8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.

Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.

При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.

При необходимости закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, или без ленты под внутренними стенами) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен → расчистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление армокаркаса с помощью анкеровки или привязки к старым прутьям → монтаж опалубки → бетонирование. Замену проводят отдельными сегментами шириной до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При закладке под старый деревянный дом стены слегка поднимают домкратами, начиная с самого просевшего угла.

При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

• Копку траншей заранее, при оставлении их на длительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне скапливается влага.
• Увлажнение песка для подушки еще до засыпа в котлован, в противном случае дно размоется.
• Возведение фундамента для пристройки к дому без жесткого соединения или прокладки деформационного шва.
• Превышение В/Ц соотношения, использование несвежего вяжущего, отсутствие бетономешалки.
• Сварку арматуры в каркасе (швы подвержены коррозии и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.