Дюбель-грибок для утеплителя — виды и особенности использования. Как прикрепить утеплитель к стене – перечень основных способов Расход грибов на м2 утеплителя

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

• строение не должно быть ветхим;
• прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
• обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

У некоторых рулонов с фольгой предусмотрена одна клеевая сторона. Другие рулонные теплоизоляции крепятся на фанерные щиты или деревянное основание скобами строительного степлера прямо на потолок. При всей простоте это более надежный метод фиксации, чем крепление минваты под брус мансарды или бани.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа - гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

• пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
• теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
• на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
• производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
• достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
• дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под с сайдингом каменной ватой. Каменная вата - очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене - нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

• кривизну;
• бугристые дефекты;
• выступающие наплывы цементной смеси;
• торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

Предполагается:

1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

6 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя	Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав	На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена	Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент	Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

• В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм , если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

• Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм . Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или ;
• При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны . Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
• Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка . Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Теперь разберемся с рабочим процессом, вначале я покажу схему, а ниже подробно распишу каждый ее пункт, так вы сможете быстро разобраться во всех нюансах:

• В первую очередь нужно выровнять поверхность, если на ней есть щели и повреждения, их в обязательном порядке нужно заделать . Чем надежнее будет основание, тем прочнее приклеится теплоизоляция. Если с поверхности сыпется песок или она слишком рыхлая, то нужно укрепить ее грунтом глубокого проникновения;
• Чтобы вы постоянно не контролировали уровень укладки утеплителя и не мучились с креплением первого ряда, проще всего прикрепить снизу стартовый профиль из металла . Он, во-первых, закроет материал снизу от воздействия неблагоприятных воздействий, а во-вторых станет отличной опорой и ориентиром при проведении работ. Крепится данный элемент дюбелями быстрого монтажа;

• Далее начинается крепление теплоизоляционных листов, для этого готовится раствор, который наносится на заднюю часть утеплителя . Что касается пенопласта, то достаточно нанести клей по периметру и в паре точек посередине. Минеральную вату ввиду ее большого веса нужно клеить более основательно: состав наносится на всю поверхность с помощью зубчатой терки (размер зуба 8-10 мм);

• Примерно через сутки, когда клей застынет, можно приступать к последнему этапу крепления – установке зонтиков . Для этого вначале сверлятся отверстия требуемой глубины, после чего вначале вставляется зонтик, который потом фиксируется путем забивания гвоздя, все очень просто. Что касается количества дюбелей, то оно может варьироваться, для легких материалов можно использовать их меньше, ниже показано два варианта проведения работ.

Этот вариант подходит для оснований из кирпича, бетона или блоков, если у вас деревянные стены, то технология будет отличаться.

Если вы решили утеплить под штукатурку деревянные стены, то процесс будет иметь следующий вид:

• В первую очередь нужно разобраться, как укрепить на стене теплоизоляционный материал. Тут не подойдет обычный анкер, нужно особое решение: утеплитель фиксируется длинными саморезами по дереву, а, для того чтобы они не проваливались, на них одевается специальная опорная шайба, которая называется рондоль, в ней есть специальная заглушка, которая закрывает шляпку самореза, что очень удобно;

• Если вы хотите обеспечить дополнительную прочность, то можно приклеивать листы с помощью состава, который напоминает монтажную пену и продается в таких же баллонах , он хорошо сцепляется с деревом. Также данный клей можно использовать и для заделки стыков;

• Количество саморезов зависит от того, насколько надежно держится утеплитель, иногда их может понадобиться до 6 штук на лист.

Если вы делаете систему вентилируемых фасадов, то процесс крепления может производиться двумя способами:

• В первом предполагается сооружение деревянной решетки, ширина которой должна быть на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. Это позволит уложить листы очень плотно и без дополнительной фиксации. Часто единственным элементом, который держит материал, является гидроизоляционная пленка, которая крепится поверх ;

• Второй вариант – когда сооружается полноценный вентилируемый фасад из металлического профиля. Вначале ставятся вертикальные стойки, после чего укладывается теплоизоляционный материал, чаще всего это минвата, для ее фиксации применяются грибки для крепления утеплителя.

Мы разобрались, как закрепить на стене материалы при разных вариантах проведения работ, все довольно просто, важно обеспечить надежность расположения утеплителя.

Вариант №2 – теплоизоляция цоколя

Эта часть конструкции нуждается в особом внимании, так как если не утеплить ее, то холод будет проникать через почву и пол в доме всегда будет холодным. Что касается процесса крепления теплоизоляции, то он достаточно прост:

• В первую очередь нужно освободить утепляемую поверхность, надо обеспечить беспрепятственный доступ к ней на время проведения работ. Лучше всего делать эту операцию на этапе возведения строения;
• Далее нужно гидроизолировать поверхность, проще всего использовать мастику, она делает поверхность более прочной и улучшает адгезию клеевого состава;
• Что касается крепления теплоизолятора, а для этих целей я настоятельно рекомендую использовать экструдированный пенополистирол, то лучше всего использовать технологию приклеивания . В качестве клея используется все та же мастика, с ее помощью вы быстро и надежно зафиксируете листы на поверхности. Дополнительный плюс этого варианта в том, что такое крепление не боится влаги;

• Использовать грибки нет смысла, так как после окончания работ поверхность будет засыпана грунтом, который и будет прижимать материал к поверхности. Единственное, что следует сделать – заделать стыки при их наличии монтажной пеной.

Этот вариант работ очень прост, хотя многие считают его более сложным, чем утепление стен. Главное – использовать качественный состав для приклеивания.

Вариант №3 – утепление мансарды

Разберемся, как крепить утеплитель на мансарде, так как эта часть конструкции требует особенно тщательной теплоизоляции и работы заметно отличаются от вышерассмотренных вариантов. Есть несколько способов проведения работ, и они зависят от того, какой материал используется. Начнем рассмотрении с такого утеплителя как пенопласт:

• Нужно использовать материал толщиной не менее 100 мм, если такого нет, то можно уложить два элемента по 50 мм . Идеальным вариантом является шаг стропил по ширине пенопласта, это упростит работы и позволит провести их намного быстрее;
• Изделия крепятся на клеевой состав или с помощью монтажной пены . Если элементы и так располагаются плотно, то можно просто уплотнить стыки пеной, она будет служить и как дополнительное крепление материала. Плюс этого варианта в том, что он имеет очень малый вес, и это упрощает работы, ведь невысокие нагрузки выдержит любой клей;

Если нужно дополнительное утепление, то поверх стропил можно прикрепить листы экструдированного пенополистирола, они крепятся саморезами с прижимными шайбами прямо к стропилам. При этом лучше располагать элемент поперек, так можно закрепить их намного надежнее.

Двойная обшивка утеплителем предполагает проведение штукатурных работ впоследствии, поэтому при креплении внимательно следите, чтобы шляпки становились вровень с поверхностью или слегка утапливались в ней;

• Для дополнительной фиксации поверх утеплителя крепятся рейки или доска, на которую потом крепится финишный отделочный материал. Они позволяют обеспечить отличную фиксацию утеплителя, при которой он точно будет держаться на своем месте.

Теперь разберемся с таким типом утеплителя как минеральная вата, на мансарде используются рулонные варианты, которые просты в использовании и обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками:

• Материал режется на полосу, ширина которой должна быть на 3-4 см больше расстояния между стропилами . Оптимальный размер определяется экспериментальным путем, вы сами поймете, какой вариант лучше всего держится и проще всего вставляется в конструкцию;
• Далее полосы плотно заталкиваются в пространство, не должно быть никаких щелей, поэтому все соединения уплотняются как можно тщательнее . Обычно вата держится за счет плотного расположения, но дополнительная фиксация ей все же не помешает;

• Для крепления мы не будет использовать традиционные варианты в виде дюбелей и клея, нам понадобятся небольшие гвоздики и прочный шпагат . Гвозди набиваются на стропила с шагом в 40-50 см, после чего между ними по диагонали натягивается шпагат. Он прочно фиксирует утеплитель и обеспечивает его неподвижное положение, это очень простое, но весьма эффективное решение.

Вариант №4 – утепление потолка изнутри

Про утепление потолка сверху нет смысла рассказывать, так как там в креплении нет необходимости. Но если нужно прикрепить утеплитель к потолку снизу, то возникает много вопросов и проблем, обусловленных неудобством проведения работ и сложностью фиксации материала. Есть несколько вариантов проведения работ своими руками, я перечислю их, а вам нужно выбрать самый подходящий:

• Если у вас бетонный потолок и вы используете минвату, то вопрос решается применением знакомых нам грибков . Тут нужно работать с помощником, он должен держать лист, пока вы не разметите точки сверления, а потом придерживать его, пока не будут установлены и зафиксированы дюбеля для теплоизоляции. Советую заранее приобрести очки и респиратор – во время работы все сыпется в глаза, а образовывающаяся пыль мешает дышать;

• Если у вас пенопласт, то его можно просто-напросто приклеить с помощью клея в баллонах . Причем клеить можно как к бетону, так и к дереву, этот способ считается универсальным. Кроме того, цена этого материал невелика, что делает его наиболее привлекательным среди всех;

• Если у вас деревянная конструкция, то закрепить утеплитель можно путем сооружения каркаса из реек, на который просто ставятся теплоизоляционные листы . Этот вариант подходит для любых деревянных конструкций, ведь каркас можно расположить на требуемом расстоянии и положить утеплитель нужной толщины;
• Если вы не хотите думать, как закрепить на потолке изнутри утеплитель, то можно поступить еще проще – при обшивке поверхности гипсокартоном или вагонкой просто укладывайте материал на конструкцию. Тут главное, чтобы вы могли закладывать утеплитель плотно и надежно. Ну и конечно, он не должен быть тяжелым.

Вывод

Надеюсь, что эта своеобразная инструкция ответит на все ваши вопросы относительно крепления теплоизоляционных материалов. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах более подробно, а если у вас есть вопросы, то задавайте из в комментариях под обзором.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Микроклимат во внутреннем пространстве дома не может быть комфортным без его качественного утепления. Разработчики теплоизоляционных материалов постоянно внедряют в производство различные системы, позволяющие обезопасить помещение от проникновения холода. Для крепления их комплектующих требуются специальные приспособления, основу которых составляют дюбели для теплоизоляции.

Назначение

Изобретение дюбеля решило важную проблему повышения прочности соединения саморезов и гвоздей с различными поверхностями. Его разновидности стали активно использовать в строительстве, в частности при утеплении домов как снаружи, так и изнутри.

Многофункциональным считается тарельчатый дюбель (он ещё имеет название гриб). Большой диаметр его диска с конусными отверстиями способен отлично удерживать как минеральный, так и пенополистирольный утеплитель, а распорный удлинённый стержень максимально прочно закрепляет всю конструкцию.

Тарельчатый гриб прочно фиксируется в нужном месте путём распора гвоздём, осуществляющимся в трёх направлениях.

Исходя из специфики, особенности дюбелей для теплоизоляции позволяют крепить с их помощью различные материалы на основания из кирпича, всех марок бетона, камня, древесины, газо- и пенобетона. Этот элемент стал незаменимым при монтаже разнообразных видов теплоизоляционных материалов, а также в устройстве штукатурных, рамочных алюминиевых и вентилируемых фасадов.

Разновидности тарельчатых дюбелей

Разновидности дюбелей-грибков

Такие изделия производят из пластмассы, различных металлов и их сплавов по всевозможным типам и размерам. Учитывая способ применения, они обладают многообразными характеристиками и рассчитаны на качественное взаимодействие со всеми утеплителями, вне зависимости от материала и способа производства. Для крепления теплоизоляции применяют два основных вида дюбелей-грибов:

1. Пластиковые с пластиковым гвоздём.
2. Пластиковые с гвоздём из металла.

В зависимости от разновидности крепежи для теплоизоляции различаются и по своему назначению.

Пластиковые дюбели с пластиковым гвоздём

Обычно производятся из полипропилена или нейлона. Обладают отличными характеристиками:

• прочность;
• лёгкость;
• исключают мостики холода;
• не подвергаются гниению;
• не разрушаются, в отличие от деревянных пробок.

Важно. Тарельчатые грибы из полипропилена и нейлона лучше применять для крепления к бетонным, кирпичным и любым полым основаниям (типа полого кирпича) пенопласта, пеноплекса (экструдированного пенополистирола) и минеральной ваты в виде плит.

• Длина пластикового крепежа – 70 мм — 395мм;
• Диаметр большого основания (диска), стандартный – 60 мм;
• Диаметр стержня – 8-10 мм.

Толщина теплоизоляционного материала для крепления варьируется от 30 до 170 мм.

Дюбель для теплоизоляции из пластмассы имеет гвоздь, который производят из нейлона с добавлением стекловолокна. Он лёгкий, ударопрочный и может принимать нагрузку до 350 кг.

Пластмассовые дюбели с гвоздём из металла

Такие грибы можно использовать для крепления утеплителей из пробковых плит и минеральной ваты на всех основаниях – бетонных, кирпичных, ячеистобетонных, деревянных.

Гвозди для таких дюбелей изготовлены из оцинкованного металла. По сравнению с пластиковыми они выдерживают более высокие нагрузки:

• по бетону 225 – 450 кг;
• по кирпичу 160 – 380 кг.

Такие стержни подойдут для крепления тяжёлых утеплителей и накапливающих влагу материалов.

• Длина забивного элемента – 90 – 260 мм;
• Диаметр диска – 60 мм;
• Диаметр отверстия – 10 мм;
• Толщина утеплителя для крепления – 30 – 210 мм.

Обе разновидности крепёжной системы могут эффективно эксплуатироваться при температурном режиме от -300°С до + 800°С.

Для устранения мостиков холода, которые негативно влияют на целостность теплоизоляции (в случае с металлическими гвоздями), были созданы крепежи с термоголовкой. Они представляют собой насадки из пластика, закреплённые на забивном конце гвоздя.

Расчёт длины дюбелей и их количества

Для прочного закрепления утеплителя нужно правильно рассчитать длину стержня тарельчатого гриба. При вычислении воспользуемся формулой: L (длина стержня) = E + H + R +V. Расшифруем значение слагаемых:

• Е – длина распорного отрезка стержня дюбеля;
• Н – толщина утепляющего материала;
• R – толщина клеевого слоя (если есть необходимость в приклеивании);
• V – отклонение строения от вертикальной плоскости.

Важно . Длина распорного отрезка тарельчатого гриба (дюбеля) должна быть не менее 45 мм.

Расход количества дюбелей для монтажа утеплителя напрямую зависит от его веса. К примеру пеноплекс можно закрепить и 4 грибками на 1 м 2 , а на базальтовую вату потребуется минимум 6 штук тарельчатых грибов. Точную сумму находят в ходе расчёта площади поверхности подлежащей теплоизоляции.

Формула нахождения общего расхода крепежа выглядит так:

W = S * Q, где:

• S – общая площадь поверхности;
• Q – число дюбелей на 1 м2 утеплителя.

К полученному результату нужно прибавить 6-8 штук на случай непредвиденных обстоятельств (потери или поломки). При вычислении расхода учитывайте, что в отличие от стен на углы уходит больше крепёжных деталей. Поэтому добавляем ещё 12-15 штук.

Установка

Само устройство теплоизоляции при помощи тарельчатых дюбелей – процесс очень простой. Он складывается из перечня следующих работ:

1. Разметка участка для установки.
2. Просверливание под прямым углом отверстий для крепежа вместе с теплоизоляцией.
3. Установка до полного прилегания к утеплителю тарельчатого грибка.
4. Забивка гвоздя для распора и окончательного закрепления.
5. Прикрепление защищающего гвоздь крышки-колпачка.

Перед фиксацией теплоизоляции нужно либо убрать ветхий слой штукатурки, либо увеличить глубину засверливания. Для удобства в работе, теплоизоляционный материал сначала приклеивают специальным клеящим составом к стенам, дают просохнуть и только затем производят установку дюбелей.

Отверстие для крепежа делают шириной 8 – 10 мм. Глубина должна быть – 60 мм для анкерной составляющей в 50мм, и 110 мм – для этого компонента размером 100 мм.

После крепления теплоизоляционного материала остаются достаточно глубокие отверстия, которые необходимо заделать при помощи малярного шпателя. Для этого можно использовать тот же раствор, что и для приклеивания утеплителя.

Совет . Если вы решили уменьшить длину распорного отрезка, обязательно произведите заточку усечённого конца.

На сегодняшний день дюбель для теплоизоляции является основной крепёжной системой предлагаемой на рынке стройматериалов. Ведущими производителями в этой области являются российские, польские и германские предприятия. Для качественного утепления своего дома лучше приобретать продукцию именно этих стран.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи.

Тарельчатые дюбеля относится к специализированной разновидности, используемой при креплении утеплителя плитного типа – пенополистирола или базальтовой ваты к бетонному, каменному, кирпичному, пористому или деревянному основанию. Отличительными особенностями является наличие удлиненной распорной части и широкой перфорированной или сплошной шляпки, такое исполнение позволяет надежно удерживать изоляционный материал и его отделку вне зависимости от наклона рабочей поверхности.

1. Классификация грибков
2. Критерии выбора
3. Технология монтажа
4. Стоимость

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м2 зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м2, нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой. Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания. Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

• На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
• В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
• Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
• Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
• Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м2. Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Осыпающая штукатурка или аналогичные отслаиваемые виды облицовки отрицательно влияют на качество крепежа, при проведении утепления пропускать подготовку поверхностей недопустимо. Рекомендуемая величина запаса составляет 1-2 см, ошибиться лучше в большую сторону.

Расценки

Бренд	Основа	D шай-бы, мм	Р-ры крепежа, мм	Мате-риалы корпуса	Гвоздь	Цена, рубли
Бюбель-гриб для утеплителя Tech-Krep	Бетон, камень, кирпич, газосиликат	60	10×100	Полипропилен		2,5
То же, с термоголовкой			16×100	Полипро-пилен	Сталь с покрытием из белого цинка	9
С металлическим гвоздем			12×100			5,6
Koelner с металлическим гвоздем и термоголовкой			10×200		Сталь с покрытием из желтого цинка	14
Дожимная манжета Рондоль	Дерево	50	-		-	1,5
Телескопический крепеж Технониколь с саморезом	Несущее основание кровли: профлист, бетон, дерево		10×200	Высокоп-рочный полимер	Используется с металлическими саморезами Технониколь	8,2

Стоимость дюбелей для теплоизоляции зависит от продвинутости бренда, качества материала изготовления и размеров: длины гильзы и распорной части и диаметра шайбы. Изделия с металлическим гвоздем стоят в два раза больше полипропиленовых, крепления с термоголовками обходятся еще на порядок дороже. Экономить не рекомендуется, это сказывается на надежности фиксации, единственным способом снижения затрат является приобретение оптом.

• Главная
• Полезные статьи
• Как рассчитать количество дюбелей

Первостепенной задачей для каждого, кто занимается подготовкой дома к круглогодичному проживанию и утеплением, является выбор креплений для теплоизоляции. При условии правильного выбора крепеж поможет надолго забыть о расходе тепла и быть уверенным в плотном прилегании теплоизоляции к фасаду. В остальных случаях изделия просто не смогут надежно зафиксировать утеплитель.

В зависимости от вида материала, используемого в качестве утеплителя, для крепления могут использоваться следующие разновидности изделий:

• Специальный дюбель-гвоздь на основе пластика. Крепежи этого типа характеризуются минимальными показателями теплопроводности. За счет пластикового исполнения гвоздя, изделия имеют малый вес и сохраняют целостность теплоизоляции во время утепления здания. При этом, цена дюбель-гвоздей значительно ниже в сравнении с альтернативными крепежами. Дюбель монтажный с пластиковым гвоздем хорошо проявляет себя при креплении утеплителя малого веса.

• Фасадный дюбель для быстрого монтажа с металлическим гвоздем. Дюбель монтажный для крепления теплоизоляции обладает большей прочностью. Максимальная величина нагрузок, которые выдерживает этот тип крепления составляет до 450-ти килограммов. Единственными минусами является большая теплопроводность и необходимость защиты от коррозии. Фасадный дюбель-гвоздь этого типа подходит в том числе для работы с тяжелым утеплителем и пористым материалом стен.

Пластмассовые дюбели делятся на нейлоновые и полипропиленовые. Первые используются при монтаже теплоизоляции к полнотелым, пустотелым и древесным материалам. Это универсальный вариант крепежа. Полипропиленовые дюбели выдерживают гораздо большую нагрузку до 750 килограммов в среднем. Они обладают большей прочностью.

Как рассчитать количество дюбелей и их длину?

Правильный расчет длины гарантирует максимальную прочность крепления для утеплителя. В случае использования тарельчатых грибов, получить оптимальную величину стержня можно с помощью следующей формулы:

L = E + H + R +V.

Под маркировкой Е подразумевается длина распора стержня на дюбеле. Н – представляет собой толщину утеплителя. R – это толщина слоя клея, если утеплитель будет дополнительно приклеиваться к поверхности. В свою очередь V определяет отклонение от вертикальной плоскости. Минимальная толщина распора, как правило, составляет от 45 миллиметров и более.

Расчет дюбелей для крепления утеплителя на один м2 осуществляется с учетом веса теплоизоляции. Например, для утеплителя типа пеноплекса, на 1 м2 уйдет всего 4 грибка, тогда как для базальтовой ваты понадобится в 1,5 раза больше. Формула расчета выглядит следующим образом:

W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).

Не забывайте про запас. Минимум 6 штук дюбелей должны находиться под рукой на случай утери или поломки крепежа. При утеплении углов количество требуемых дюбель гвоздей увеличивается. Таким образом, «резерв» должен составлять минимум 12 штук.

Фасадные строительные полиэтиленовые дюбели служат для фиксации теплоизоляционных плит при утеплении сооружений, стены которых выполнены из различных материалов, в том числе кирпича и бетона разных марок. Их используют при монтаже вентилируемых фасадов, утеплении «мокрых» штукатурных фасадов, для выполнения качественного монтажа всевозможных систем утепления.

Применение

Применяются термоизоляционные дюбели для сквозного монтажа разных изоляционных материалов к:

• строительному природному камню;
• бетону;
• газобетону;
• пустотелым панелям.

Для выполнения монтажных работ на зданиях высотой менее 8 м специальные разрешения не потребуются.

Термоизоляционный дюбель для крепления теплоизоляции изготавливается из имеющего высокое качество полиэтилена высокого давления. Применяемые при их изготовлении конструктивные решения и материалы способны исключить влияние температур на прочность крепления, выполненного с помощью теплоизоляционных дюбелей. Параметры прочности изделий соответствуют значениям нормативных европейских стандартов ISO 2001.

Дюбель имеет широкую головку с коническими отверстиями и способен хорошо удержитать минеральный утеплитель, имея длинную зону расклинивания, он дает отличные показатели несущей нагрузки. Оригинальные технические решения используемые при изготовлении крепежных изделий способствуют упрощению работы с ними и служат гарантией прочности выполненных креплений.

Устройство и схема крепления

Из особенностей конструкции термоизоляционного дюбеля следует отметить его крепежную систему, состоящую из распорного дюбеля, оснащенного прижимным диском и гвоздя, имеющего специальную головку. Его диск имеет в диаметре 60 мм, его поверхность несколько шероховата.

Наличие технологических отверстий обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляции к поверхности основания. Форма распорной зоны имеет оптимальную трехсекционную конструкцию, что исключает возможность вытягивания дюбеля из отверстия и обеспечивает надежность крепления.

Крепеж - это тарельчатый забивной дюбель с оцинкованным гвоздем или пластмассовым гвоздем. Применяется он для механического крепежа изоляционного материала при выполнении различных решений фасадных систем, в частности при монтаже «мокрых» и вентилируемых фасадов.

Схема крепления дюбеля

Область применения забивного строительного дюбеля - крепеж теплоизоляционных и облицовочных материалов при выполнении работ по утеплению стен пенополистиролом из бетона и кирпича, а также стенами, выполненными из других материалов.

Для выполнения монтажных работ средний расход дюбелей на 1 кв. м составит приблизительно 5-6 шт. Точное их количество необходимое для монтажа производится расчетным путем.

Для качественного выполнения крепежа теплоизоляционных материалов к стенам, подверженным высокому риску неблагоприятного воздействия атмосферных условий можно использовать качественные дюбели «ОМАХ» с металлическим или пластиковым гвоздем.

Утеплитель – материал неплотный, пористый, и, как правило, мягкий. В результате закрепляют его специфически: враспорку, на клей. Однако при достаточно объемных строительных работах необходимо использовать специальный крепеж – дюбель для утеплителя.

Особенности выбора дюбеля для утеплителя

Теплоизоляция – материал неоднородный, и, как правило, многослойный. Удерживать его силой трения, как это происходит в плотном материале невозможно. Кроме того, при креплении необходимо беспокоиться о его целостности, особенно в тех случаях, когда утеплитель комбинируется с гидроизоляцией и пароизоляцией.

О дюбелях-зонтиках для крепления фасадного утеплителя расскажет это видео:

Конструкция

Высокая сложность утеплителя, а, вернее говоря, комбинации тепло- и гидроизоляционного слоя породила 2 основных вида крепления, которые так и разделяются на группы по назначению.

1. дюбель для фасадной теплоизоляции и утепления стен;
2. крепеж для кровельной теплоизоляции.

Первый имеет всем известный вид: из-за широкого прижимного диска его называют тарельчатым или грибом. Конструкция это может быть цельной – собственно дюбель с головкой, а может быть разборной. Последняя состоит из нескольких элементов:

• гильза с распорной частью. При креплении гладкая нераспорная часть оказывается в толще утеплителя, а распорная – в прочном материале стены или потолка;
• головка в виде прижимного диска – составляет единое целое с дюбелем;
• стержень – при забивании распирает гильзу.

По сути, кроме как большим объемом головки дюбель для утеплителя ничем не отличается от обычного.

Диаметр диска колеблется от 45 до 90 мм. В некоторых случаях на дюбель надевают дополнительный диск – рондоль, диаметром до 140 мм.

Устройство дюбеля для крепления утеплителя

Преимущества и недостатки

В абсолютном большинстве случаев используется пластиковый крепеж.

• Во-первых, утеплитель – материал легкий и рыхлый, и не создает высокой нагрузки.
• Во-вторых, металлический стержень при повышении прочности соединения, к сожалению, создает собой холодовый мостик. Теплопроводность металла намного ниже пластика и он буквально проводит сквозь теплоизоляцию холод. Чтобы этого избежать, выпускаются стальные гвозди для дюбеля с термоизолированной головкой.

Второй вид дюбеля, для теплоизоляции кровли – телескопический. Представляет собой полый пластмассовый стержень с широким прижимным диском. Монтируется он несколько необычно: устанавливается в тело теплоизолятора, а, вернее говоря, кровельного пирога, а гвоздь или анкер проходит насквозь стержень и погружается в плотный материал – бетон, профнастил.

Факторы подбора

При выборе изделия необходимо обращать внимание на ряд факторов.

• Главный из них – достаточная длина . Она складывается из толщины теплоизоляция и других слоев, толщины клеевого состава, величины отклонения стены от вертикали и минимально возможного углубления.
– каким бы легким ни был теплоизолятор, вес у него все же есть, а каждое крепление рассчитано на определенную нагрузку. Учитывать при этом нужно рабочую нагрузку, а не максимальную. Так, максимальная нагрузка для полипропиленового дюбеля составляет 60–150 кг. Однако рабочая может достигать лишь 25%, что приравнивается к 15–37 кг.

Разновидности крепежа

Форма изделия определяется спецификой закрепляемого материала: легкий и рыхлый теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления. Пластмассовый прижимной диск как бы поддерживает утеплитель, а не закрепляют его.

Однако крепеж может отличаться устройством распорной части и материалом изготовления.

По конструкции

Различают 2 основных варианта крепежа.

• Безраспорный – дюбель не комплектуется метизом и не нуждается в нем. Крепеж вставляют в высверленное отверстие сквозь теплоизоляционный материал. В стене или потолке дюбель удерживается за счет конструктивных выступов.
• Распорный – в этом случае наличествует гвоздь или шуруп, который при закручивании или вбивании распирает тело стержня. Последний удерживается в материале стены за счет силы трения.

Распорный вариант чаще используют при креплении в плотный материал – бетон, полнотелый кирпич, а безраспорный годится для ячеистых бетонов.

По материалу

Для изготовления дюбеля используется только пластмасс, шуруп, если он есть, может быть сделан из пластика или из металла.

• Полиамид – или нейлон. Прочный легкий материал, пригодный для монтажа в любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, пустотелый кирпич. Максимальная нагрузка может достигать 120 кг, рабочая, соответственно – 30 кг.
• Полипропилен – отличается более высокой прочностью, твердостью, максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Рабочая для плотного материала составит около 40 кг.
• Полиамид, армированный стекловолокном – относительно новый материал, по прочности мало уступающий металлу, но не имеющий его недостатка – высокой теплопроводности.

Распорный стержень может быть изготовлен из того же пластика, включая и армированный, а также из металла. Несущая способность последних выше, но теплоизоляцию они несколько нарушают.

Используется:

• оцинкованная сталь – с толщиной цинка не менее 6 мкм;
• нержавеющая сталь – крепеж куда более дорогостоящий, но абсолютно стойкий к коррозии. Применяется в помещениях с высокой влажностью.

Про конструкцию, которую имеют дюбели для крепления утеплителя к стене и другим поверхностям, читайте ниже.

Конструкционное исполнение

Имеется в виду сочетание материалов выполнения. Возможны 3 варианта:

• дюбель и гвоздь выполняются из одного и того же пластика. Комбинировать разные пластики не рекомендуется, поскольку каждый из материалов характеризуется своим коэффициентом теплового расширения;
• пластиковый дюбель и металлический стержень – прочность крепления очевидно выше и достигает 1,9 кН. Однако металл чересчур хорошо проводит тепло, и в теплоизоляционном слое образует собой холодовый мостик;
• пластиковый дюбель-гриб для утеплителя и металлический стержень с термоголовкой – шляпка гвоздя покрывается нейлоновым колпачком. Сам шуруп оказывается внутри тела стержня. В этом случае проблема холодового мостика исчезает.

О том, какие дюбель-грибок для крепления утеплителя имеет размеры, читайте ниже.

О том, какие бывают дюбель-грибы для утеплителя, расскажет этот видеоролик:

Параметры

Статьи ГОСТ, регламентирующей пластмассовые дюбели для утепления, не существует. Однако требования к материалу полиамид для строительных дюбелей применяются, и в ГОСТ точно указано, какой марки пластик можно использовать и для каких климатических зон.

Отличается крепеж большой длиной: ведь дюбель должен углубляться в стену через немаленький слой теплоизоляции.

Остальные же размеры варьируются очень мало:

• величина шляпки колеблется от 45 до 90 мм в диаметре;
• на пластике встречается только 2 диаметра стержня – 8 и 10 мм;
• длина изделия колеблется от 40 до 400 мм.

Несущая способность зависит от прочности крепежа и материала стены. Нагрузка колеблется от 0,3 кН до 23 кН.

10*80	2	10*90	15
10*90	2,5	10*120	16,75
10*100	6	10*140	20
10*120	8	10*160	32,2
10*140	9,8	10*180	44,5
10*160	11, 25	10*200	57,5
10*180	13,8	10*220	62
10*200	14,5	10*260	81,3
		10*300	105,5

Про крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями читайте ниже.

Монтаж

Особенности крепления определяются характеристиками материала. Теплоизолятор в большинстве случаев используется в виде панелей или листов. Такой материал фиксируется по правилам, что следует учитывать и при расчетах, и при утеплении.

Про расход дюбелей на 1м2 утеплителя читайте ниже.

Расчет дюбелей

Особенность расчетов состоит в том, что здесь несущая нагрузка не имеет решающего значения. Вес утеплителя оказывается величиной менее важной по сравнению с его толщиной и рыхлостью, а также по сравнению с характером стены или потолка. В паспорте изделия, конечно, указывается нагрузка на вырыв, но на практике она учитывается при выборе соответствующей длины изделия.

• Длина – крайне важная характеристика, поскольку включает несколько величин: толщину утеплителя, толщину клеевого слоя или слоя паро- и гидроизоляции, или всего вместе, величину отклонения от вертикали и минимально допустимую величину заглубления в материал. Причем последняя указывается для каждого материала – плотного бетона, ячеистого, пустотелого кирпича и так далее. Все эти параметры обязательно указываются в сертификате, и на них нужно обратить самое пристальное внимание.
• Диаметр шляпки – здесь рекомендации более приблизительны: чем более рыхлый, легкий материал используется, тем больше должен быть диаметр шляпки. Для пенопласта, например, можно выбирать изделия с минимальными головками. Для крепления минваты на потолке понадобятся диски крупные.
• Количество дюбелей определяется не столько весом утеплителя, сколько удерживать 5 крепежей: 4 в углах, 1 в центре.
• Если утеплитель монтируется на фасаде, где к нагрузке на вырыв добавляется , креплений должно быть больше. На углах здания панель фиксируется не менее чем 6 дюбелями – расположены двумя параллельными рядами, при высоте здания до 20 м панели крепят из расчета 7 шт. на 1 кв. м – расположены двумя рядами и 1 в центре. Если здание выше 20 м, то утеплитель закрепляют из расчета 9 шт. на 1 кв. м.

Технология

Фиксация теплоизолятора проводится на промежуточном этапе монтажа. Некоторая сложность его состоит в том, что все нюансы крепежа необходимо учесть заранее. Например, если потолок, к которому позднее закрепится дюбель, покрыт штукатуркой, необходимо увеличить длину заглубления, особенно если штукатурка не новая, или же удалить ее вовсе.

1. Утеплитель фиксируется на поверхности с помощью клея – пенопласт, пенополиуретан, или враспорку в каркасные ячейки – минвата.
2. На панелях отмечают места крепления. Затем высверливают отверстия под крепеж прямо через утеплитель. Глубина отверстия в базовой поверхности должна быть на 10–15 мм больше расчетной.
3. В отличие от обычных случаев здесь прочистить отверстие возможности нет. А если дюбель не заглубится в материал на достаточную глубину, удерживать даже теплоизолятор он не будет.
4. Дюбель вставляют в отверстие, тарельчатая головка должно несколько прижимать материал.
5. Затем, если он есть, в дюбель вбивают распорный гвоздь. Головка гвоздя закрывается колпачком, если используются гвозди с термоголовками.

Предпочтительнее для крепления выбирать места стыков, тем самым снижая общее количество щелей и отверстий. Кроме того, особенно при фасадных работах, рекомендуется после монтажа проклеить стыки алюминиевым армирующим скотчем.

Цены на тарельчатый дюбель (гриб, грибок, гвоздь) для крепления утеплителя даны ниже.

Дюбель-гвозди для теплоизоляции

Цена на работу и материалы

Теплоизоляция – непременная часть строительных и большинства ремонтных работ. Так что потребность в тарельчатом дюбеле для теплоизоляции всегда высока и от сезона не зависит. Выпускают изделия множество известных компаний.

• Fischer – наверное, невозможно назвать такое крепежное изделие, которое не производила бы эта немецкая компания. Пластиковые дюбели обойдутся в 10–11 р. за шт. Крепеж из нейлоновой гильзы и гвоздя из оцинкованной желтопассивированной стали – в 13–37 р. за шт.
• Mungo все возможные виды крепежа, в том числе и тарельчатый дюбель. Пластиковый вариант стоит от 6,6 до 14,3 р. за шт, вариант со стержнем из оцинкованной стали – от 9,8 до 18 р. за шт.
• Koelner – известный на российском рынке польский изготовитель выпускает разного вида крепеж для теплоизоляции. Пластиковый крепеж для фасадной теплоизоляции стоит от 12 до 15 р. за шт. Вариант для кровельной теплоизоляции – телескопический, обойдется в 10–13 р. за шт.
• Тех-КРЕП – российская компания, предлагающая крепеж для пустотелых и полнотелых материалов. Тарельчатый дюбель из полиамида с базальтопластиковым стержнем стоит от 8,8 до 14 р. за шт.

Дюбель для теплоизоляции – непременный участник работ по утеплению здания. Крепеж очень прост в обращении, не создает нагрузку и обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляцию материала.

Как правильно крепить теплоизоляцию к стенам при помощи дюбелей, расскажет видео ниже:

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

В процессе работ по утеплению фасада выполняется монтаж утеплителя на вертикальную поверхность стены. Способ крепления определяется видом утеплителя и основания (стены), на которое монтируется теплоизолирующий материал. Правильное крепление утеплителя к стене определяет прочность изолирующей конструкции. Разберем последовательно, каким способом монтируются различные виды материалов к капитальной опорной стене (кирпичной кладке).

Монтаж утеплителя к капитальным стенам

Вернуться к оглавлению

Утепление изоляционными плитами

Ряд теплоизолирующих материалов, представляющий собой твердые плиты, монтируется на стену с помощью клея и специальных зонтичных дюбелей. К плитным изоляторам относят:

• большинство вспененных пластмасс (полистиролов): пенопласт, экструдированный пенопласт, пеноплекс, пенофол;
• пробковый утеплитель.

При монтаже изолирующих плит они могут быть полностью посажены на клей (по всей поверхности), в таком случае нет необходимости укреплять их пластиковыми дюбелями. Второй способ наклеивания выполняется с частичным нанесением клея (по периметру и точечно по центру), тогда плиты утеплителя дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями.

Клей для пенопласта не должен содержать растворяющих его веществ. После навешивания плит на стену стыки проклеиваются специальным монтажным клеящим веществом.

Когда клей высохнет, плиты пенопласта закрывают облицовкой, штукатуркой или сайдингом. Для оштукатуривания на поверхность плит крепится монтажная сетка. Поверх сетки наносится цементная «шуба».

Облицовочный кирпич укладывается в качестве наружного слоя. Им можно облицевать вплотную или на некотором расстоянии от пенопласта, оставив воздушную прослойку в качестве дополнительного изолирующего слоя.

Аналогичную прослойку обеспечивает обшивка сайдингом. Для сооружения пластикового навесного покрытия (сайдинга) крепят каркас из деревянных палок или металлических профилей. На них прикручивают сайдинговые панели.

Вернуться к оглавлению

Крепление ватного и напыляемого утеплителя

Ватными утеплителями называют группу изоляторов, состоящих из строительной ваты: стекловата, каменная вата, шлаковата (или минеральная вата). Структура всех ватных утеплителей состоит из тончайших волокон сырьевого вещества. Строительные ваты поставляются в сжатом состоянии внутри вакуумной упаковки. Перед монтажом их достают из упаковки и дают отлежаться.

Крепление ватного утеплителя к стене выполняется на предварительно сооруженную обрешетку. Обрешетка является каркасом, межу рейками которого располагается строительная вата. При установке вату слегка сжимают и помещают в пространство между деревянными палками. После перестают сжимать и вата возвращается к первоначальным размерам и удерживается в распоре.

Поверх строительной ваты монтируют материал внутренней обшивки (гипсокартон, фанеру, ДСП, вагонку). Внутренняя обшивка крепится к тому же каркасу, в котором уложен материал ватного утеплителя.

Крепление минваты, каменной ваты, стекловаты отличается многослойностью. Ватные утеплители на верхнюю часть стен и на потолок устанавливают с пароизоляцией, чтобы предупредить проникновение воздуха из внутреннего помещения в утепляющий материал. Без пароизояции теплый воздух помещения будет охлаждаться внутри ваты и конденсировать влагу. Возникнут намокания стен, потолка, начнет развиваться плесневый грибок. Необходимая пароизоляция крепится с внутренней стороны ватного утеплителя, под обшивкой.

Напыляемым утеплителем является один из видов вспененных пластмасс — пенополиуретан (ППУ). Его монтаж на стену выполняется специальным оборудованием. Адгезия напыляемого вещества с поверхностью стены происходит в момент соприкосновения, отвердевание длится 15-20 секунд. Через сутки можно крепить внутреннюю обшивку поверх ППУ — утеплителя.